Camera en Objectief Reinigen – 3 Tips

Als je de camera en objectieven die jij bezit veel gebruikt kan het natuurlijk voorkomen dat deze vies worden. Met name stof op de camera sensor of vuil op de front lens van het objectief kunnen ervoor zorgen dat dit terug te zien is in de foto’s. Het reinigen van de camera en de objectieven is dus iets wat bij fotograferen hoort. Veel mensen zijn echter onzeker op welke manier ze alles het beste kunnen schoonmaken. In dit artikel vind je drie handige accessoires die je helpen bij het schoonmaken van de camera en de objectieven.

Camera blaasbalg

De camera blaasbalg kan ontzettend handig zijn om loszittend stof weg te blazen. Zelfs stof dat op de spiegel of het matglas van een spiegelreflexcamera zit kun je hier vaak mee wegblazen. Indien er stof op de spiegel of op het matglas zit dan zie je dat niet terug op de foto, maar het is wel door de zoeker van de camera te zien. Dit kans soms behoorlijk vervelend zijn. Belangrijk om te weten is dat de blaasbalg wel een stoffilter moet hebben. Niet alle blaasbalgen die je kunt kopen hebben dat. Aan de achterkant (waar het lucht de blaasbalg ingaat) zit een filter die stof tegenhoudt. Op deze manier is de kans kleiner dat je juist extra stof aan het verspreiden bent.

Giotto

Sensor swabs

Het kan ook gebeuren dat er stof op de sensor komt. In dat geval zie je in iedere foto op dezelfde locatie een donker vlekje verschijnen. Je kunt dit eenvoudig testen door een foto te maken op f/22, de scherpstelling op manueel te zetten en een foto te maken van een blauwe lucht of witte muur. Bekijk de foto op 100% en de kans is groot dat je een paar stofjes tegenkomt.

Indien er stof op de sensor zit kun je besluiten om de sensor zelf te reinigen met sensor swabs. Met behulp van deze swabs haal je het stof van de sensor. Als je hier geen ervaring mee hebt dan is het aan te raden om eerst een aantal video’s op Youtube te bekijken, want als je het niet goed doet bestaat er een kans dat de sensor beschadigd. In dat geval is de camera dus echt kapot. Durf je het niet aan? Voor deze service kun je ook terecht in een fotospeciaalzaak of een bedrijf zoals Chip Clean dat gespecialiseerd is in het reinigen van camera’s.

Swabs

Lenspen voor het schoonmaken van het objectief

Tenslotte kan het objectief ook vies worden. Meestal wordt er een lensdoekje gebruikt om de front lens weer schoon te maken. Een nadeel van een lensdoekje is wel dat we die na gebruik vaak in een broekzak stoppen of los in de camera tas. Dat zijn plaatsen waar het doekje ‘stof ligt te happen’ en het stof blijft ook in het doekje zitten. Na verloop van tijd wordt het objectief niet schoon meer met het lensdoekje.

Een beter alternatief is de lenspen. Een lenspen is een kleine, handige accessoire die je voor minder dan 10 euro koopt. Aan de ene zijde zit een kwastje waarmee je loszittend stof kunt verwijderen. Aan de andere kant (afgeschermd met een dop) zit een fluwelen tip waarmee je hardnekkig vuil kunt weghalen. Indien de lenspen niet gebruikt wordt is de fluwelen tip af te schermen en het kwastje kan ingeschoven worden. Op deze manier blijft de lenspen dus schoon indien deze niet gebruikt wordt.

Lenspen

5 Tips voor HDR Fotografie

In de afgelopen jaren zie je dat er steeds meer HDR fotografie (high dynamic range fotografie) wordt toegepast. Veel fotograferende mensen hebben een grote afkeer tegen HDR fotografie, maar vaak wordt HDR geassocieerd met zwaar bewerkte foto’s. Dit is onterecht, want je kunt HDR fotografie ook op een veel realistischere manier toepassen. Dit hangt helemaal af van de tonemapping in de fotobewerker. Je hebt daar zelf de controle over.

hdr-fotografie-tips

Voordat het bewerkingsproces gestart wordt moeten de foto’s natuurlijk eerst gemaakt worden. In dit artikel vind je 5 handige tips voor het maken van een HDR reeksopname.

Fotografeer in de A/Av-stand of M-stand

Bij alle foto’s die je in een reeks maakt moet de scherptediepte gelijk zijn. Omdat het diafragma invloed heeft op de scherptediepte moet je deze zelf kunnen instellen. Voor camera’s met een APS-C sensor kun je het diafragma als uitgangspunt instellen op f/11 als je de hele foto scherp wilt hebben. Bij een full frame camera kies je een diafragma dat net iets kleiner is. Voor alle foto’s in de reeksopname laat je het diafragma zo staan. De ISO waarde zet je zo laag mogelijk en het enige wat je aanpast is de sluitertijd. De sluitertijd zorgt er uiteindelijk voor dat de belichting in de foto varieert. Vanuit de M-stand kun je natuurlijk direct de sluitertijd aanpassen. In de A/Av-stand kun je dat doen door een belichtingscorrectie toe te passen met de +/- knop.

hdr-foto-tips

Bracketing functie

De bracketing functie kan bijzonder handig zijn bij HDR fotografie. Met de bracketing functie (AEB bij Canon en BKT bij Nikon) kun je instellen dat je meerdere opnames gaat maken en meestal ook hoeveel belichtingsverschil er tussen de opnames moet zitten. Je stelt alles van te voren in en daarna kun je direct alle foto’s achter elkaar maken (doe dat in de continu opnamestand zodat het echt snel gaat). Het enige nadeel van de bracketing functie is dat deze bij sommige camera’s erg beperkt is. Soms kun je maar 3 foto’s instellen terwijl je misschien wel 5 of 7 foto’s wilt maken. Indien je tegen deze beperking aanloopt dan moet je de foto’s zonder bracketing functie maken vanuit de A/Av-stand of M-stand.

Gebruik een stevig statief

Bij HDR fotografie ga je meerdere foto’s maken. Het enige verschil tussen de foto’s zit in de belichting. Omdat de foto’s later samengevoegd worden door software, is het belangrijk dat de compositie van de foto’s exact hetzelfde is. Als de afwijking te groot is dan komt de software in de problemen en worden de foto’s niet mooi samengevoegd. De HDR foto mislukt daardoor volledig. Een stevig statief is om deze reden dus aan te raden met de nadruk op STEVIG! Vaak worden er goedkope statieven gebruikt die gemaakt zijn van plastic. In de meeste gevallen zijn deze statieven te licht voor de camera die erop staat. Zodra het een beetje waait komen er trillingen in de poten en kunnen de foto’s onscherp worden. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

tips-voor-hdr-fotografie

Voorkom iedere trilling

Als de camera op een stevig statief staat denk je dat de camera helemaal stilstaat. Toch kan het dan alsnog fout gaan. Het indrukken van de ontspanknop kan de camera doen bewegen als de statiefkop niet goed is. Dit is op te vangen door een afstandsbediening te gebruiken. Je hoeft de camera dus helemaal niet meer aan te raken. Daarnaast is het ook aan te raden om de camerariem van de camera te halen. Als deze heen en weer waait en tegen de camera of het statief aankomt dan kan het ook fout gaan.

Bewegende onderwerpen en HDR fotografie

Bewegende onderwerpen en HDR fotografie gaan niet zo goed samen. Als je een boot in beeld krijgt, en bij de 2e foto is die boot opeens net iets verder, dan gaan software pakketten zoals Photoshop CC of Photomatix fouten maken. Ook bij bewegende takken en bladeren heb je dit probleem al. Het resultaat is een ghosting effect waardoor het lijkt alsof het onderwerp meerdere keren in beeld te zien is. De uitgebreide fotobewerkers hebben hier gelukkig wel mogelijkheden voor om het ghosting effect weg te halen, maar het is altijd afwachten in hoeverre dat goed gaat. Let dus goed op of er bewegende onderwerpen zijn, en maak de foto’s zo snel mogelijk achter elkaar.

Meer leren over HDR fotografie

Wil je meer leren over HDR fotografie? Bekijk dan de onderstaande video die een korte introductie geeft over de online cursus HDR fotografie. Met behulp van ruim 4 uur videomateriaal leer jij stap voor stap hoe jijzelf de perfecte HDR foto kunt maken.

5 Handige iPad Apps voor Fotografie

Steeds meer mensen lopen rond met een iPad en het aantal apps voor de iPad is in de laatste jaren explosief gestegen. In dit artikel vind je een aantal iPad fotografie apps die ikzelf regelmatig gebruik en ik je graag wil aanraden. Veel van deze apps gebruik ik als voorbereiding op een fotografie uitje. Als ik ergens ga fotograferen waar ik niet eerder geweest ben, is het natuurlijk ontzettend handig om op voorhand al wat informatie in te winnen en inspiratie op te doen. Inspiratie opdoen kan natuurlijk aan de hand van foto’s die iemand anders als gemaakt heeft. Dat wil niet zeggen dat je dit 1 op 1 na moet doen, maar het kan goede ideeën opleveren en vervolgens kun jij daar een eigen draai aan geven.

Fotopedia Hertige (gratis)

In deze app vind je meer dan 30.000 foto’s van locaties die op de UNESCO werelderfgoedlijst te vinden zijn. Het gaat om locaties over de hele wereld en wekelijks worden er weer nieuwe foto albums van nieuwe locaties toegevoegd. Deze foto’s zijn een goede inspiratiebron om van te voren goed te bestuderen. Je kunt meer leren over de geschiedenis van de locatie en je krijgt direct een goede indruk van wat er allemaal te zien en te fotograferen is.

Fotopedia

500px (gratis)

Als je naar een locatie gaat die niet op de werelderfgoedlijst staat, kun je altijd nog bij 500px terecht. Deze foto community is in de laatste jaren hard gegroeid en de kwaliteit van de foto’s ligt over het algemeen erg hoog. Je kunt zoeken tussen de foto’s die op dit moment goed beoordeeld worden, maar je kunt ook een zoekterm invoeren om te kijken of er foto’s te vinden zijn gerelateerd aan het onderwerp dat jij gaat fotograferen.

500px

The Photographer’s Ephemeric, TPE (6,99 euro)

Licht is enorm belangrijk als je buiten gaat fotograferen. Als je van te voren wilt uitzoeken waar het licht vandaan komt op een bepaalde datum/tijdstip dan kun je deze app gebruiken. Ook kun je precies zien waar en hoe laat de zon opkomt en ondergaat en wanneer je aanwezig moet zijn om te fotograferen tijdens het gouden en blauwe uur. Ontzettend handig dus. Indien je niet voor deze app wilt betalen kun je deze software ook downloaden voor de computer (Windows en Mac). Dan kun je het helemaal gratis gebruiken.

TPE

Weatherbug (gratis)

Het weer speelt ook een belangrijke rol tijdens het fotograferen. Als jij een mooie zonsopkomst wilt fotograferen, maar uiteindelijk blijkt het bewolkt te zijn dan ben je voor niets vroeg opgestaan. Een goede app die je hiervoor kunt gebruiken is Weatherbug. Je krijgt onder andere informatie te zien van de neerslag, temperatuur en windsnelheid. Als jij van te voren het weerbericht controleert gaat dit zeker de kans op teleurstellingen verkleinen.

Weatherbug

Adobe Photoshop Express (gratis)

Als de foto’s gemaakt zijn kun je ook nog foto’s bewerken. Dit kun je natuurlijk het beste doen op een computer met een gekalibreerd scherm, maar als je graag wat aan fotobewerking wilt doen op de iPad dan zou je daar Adobe Photoshop Express voor kunnen gebruiken. Je kunt foto’s croppen, rechtzetten en draaien. Ook kun je de belichting, verzadiging en het contrast aanpassen. Tenslotte kun je foto’s verscherpen, ruisreductie toepassen en leuke effecten of randen toevoegen aan de foto. Deze app is in ieder geval handig om even snel je iPad / iPhone foto’s een beetje te verbeteren voordat je ze bijvoorbeeld online zet of naar iemand gaat versturen.

Photoshop Express

Reisfotografie tips voor een goede voorbereiding

De zomervakantie staat weer voor de deur en misschien heb jij wel een leuke vakantie geboekt. Of je nu in eigen land blijft of naar het buitenland gaat, overal zijn wel mooie foto’s te maken. Reisfotografie is eigenlijk een hele bijzondere tak binnen de fotografie. Waarom? Omdat het enorm veelzijdig is en je met verschillende onderwerpen te maken krijgt. Tijdens de reis kun je mooie landschappen, karakteristieke mensen, dieren, bloemen en architectuur fotograferen. Door van te voren goed voorbereid te zijn weet je wat je allemaal kunt verwachten en voorkom je teleurstellingen. In dit artikel vind je diverse tips om aan te denken als je binnenkort op vakantie gaat. Deze tips zijn allemaal gericht op de voorbereiding waarmee je aan de slag kunt voordat je de reis gaat maken.

Zorg voor de juiste reisdocumenten

Deze tip is niet gerelateerd aan fotografie, maar wel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je op de bestemming aankomt. Zorg ervoor dat alle reisdocumenten in orde zijn. Is je paspoort nog geldig? Heb je een eventueel visum nodig en aangevraagd? Op de website van de ambassade of op visum.nl kun je meer informatie vinden over het visum.

visum

Wat voor soort reis ga je maken?

Als je op vakantie mooie foto’s wilt maken dan is het handig om eerst stil te staan bij de soort reis die je gaat maken. Ga je met het gezin op pad? Is het een groepsreis? Of wil jij echt kunnen focussen op fotografie en ga je mee met een georganiseerde fotoreis? Als je met een grote groep op vakantie gaat en jij bent de enige die fanatiek fotografeert, dan kan dit voor problemen zorgen. Om een goede foto te maken moet je de tijd nemen en vaak heb je dat niet als de rest van de groep op jou aan het wachten is. Natuurlijk kun je foto’s maken tijdens een groepsreis, maar als je snel moet handelen kan dit ten kosten gaan van de kwaliteit van de foto’s. Gelukkig zijn er ook groepsreizen gericht op fotografie. Vaak ga je dan op pad met een fotografie docent en andere mensen die ook bezeten zijn van fotografie. Dit zijn uiteraard de reizen waarbij de kans op schitterende foto’s het grootst is.

reisfotografie

Voorkom ergernis en sta vroeg op

De kans is groot dat je met het gezin of vrienden op vakantie gaat. Door een aantal keren voor zonsopkomst op te staan en alleen op pad te gaan kun jij toch schitterende foto’s maken van de omgeving met het perfecte licht, zonder dat jouw reisgenoten daar last van hebben. Tegen de tijd dat jij weer terug bent staat er misschien wel een lekker ontbijt voor je klaar.

Mooie fotografie locaties ontdekken op internet

Het internet is een enorm waardevolle bron van informatie voor fotografen. Je kunt zoeken tussen miljarden foto’s en de kans is groot dat er ook foto’s te vinden zijn van jouw vakantiebestemming. Door van te voren naar deze foto’s te kijken kun jij ontdekken waar de foto gemaakt is, met wat voor soort licht de foto gemaakt is, of het licht een mooi effect geeft in de foto en je kunt jezelf ook al afvragen of de foto mooier zal zijn met ander soort licht. Websites zoals YouPic, Flickr en 500px zijn een geweldige inspiratiebron.

500px-reisfotografie-inspiratie

Maak de foto’s op het juiste moment van de dag

Bij tip 3 gaf ik al aan dat je met zonsopkomst kunt gaan fotograferen. Dit is vaak één van de mooiste momenten van de dag met het mooiste licht. Natuurlijk hangt dit af van het onderwerp dat jij fotografeert. Als je een foto wilt hebben met harde contrasten in het licht dan kun je natuurlijk het beste midden op de dag een foto maken. Indien de zon flink schijnt kun je ook leuke dingen doen met schaduwen. Soms vormen schaduwen leuke patronen. Zelfs met regen kun je mooie foto’s maken en zou je naar spiegelingen/reflecties kunnen kijken. Zo heeft ieder weertype zijn voordelen.

Ervan uitgaande dat het mooi weer is en dat je kunt fotograferen met zonlicht is het van te voren handig om te weten waar het licht vandaan komt. Aan de hand van tip 4 heb je misschien al een aantal mooie fotografie locaties gevonden. Nu kun je met software zoals The Photographer’s Ephemeris precies zien waar en hoe laat de zon opkomt of ondergaat. Ontzettend handig natuurlijk als jij een mooie zonsopkomst of zonsondergang wilt fotograferen.

tpe-the-photographers-ephemeris

[alert style=”yellow”]Webinar over Reisfotografie
Maandag 14 juli geef ik van 19:00 tot 20:00 een live webinar over reisfotografie waarin nog meer tips naar voren komen. Een webinar is een online bijeenkomst waarbij je via internet een presentatie te zien krijgt. In deze presentatie krijg je heel veel tips over reisfotografie. Klik hier voor meer informatie over het webinar en meld je direct aan.

[/alert]

 

 

Adobe Lightroom sneltoetsen

Lightroom Shortcuts

Adobe Lightroom is razend populaire software waarmee je foto’s kunt beheren en bewerken. Het programma is speciaal gemaakt voor fotografen en er is veel aandacht besteed om efficiënt te kunnen werken. Naast alle mogelijkheden die je met de muis hebt kun je er ook voor kiezen om de muis minder vaak te gebruiken. In plaats van de muis gebruik je sneltoetsen op het toetsenbord. Door veel van deze sneltoetsen te gebruiken kun je nog sneller werken in Adobe Lightroom. Op deze manier blijft er weer meer tijd over om te fotograferen.

In dit artikel vind je een aantal handige sneltoetsen die je kunt gebruiken in de Bibliotheekmodule of Ontwikkelmodule van Lightroom. Soms hoef je maar 1 toets in te drukken, soms een combinatie van verschillende toetsen. Helemaal onderaan dit artikel kun je nog een handige Sneltoetsen Kaart downloaden waarop je kunt zien wat er gebeurt indien je één letter of cijfer op het toetsenbord indrukt vanuit de Bibliotheek of Ontwikkelen.

1. Sneltoets: R
Vanuit de Ontwikkelmodule kun je op R drukken om het gereedschap ‘Uitsnijden’ te activeren. Met dit gereedschap kun je vervolgens een foto draaien, rechtzetten of delen van de foto afsnijden. Nadat je de aanpassing gemaakt hebt druk je op enter om de aanpassing toe te passen.

2. Sneltoets: Ctrl + Alt + 1 (Command + Alt + 1)
Deze combinatie van toetsen zorgt ervoor dat je naar de Bibliotheekmodule gaat indien je in een andere module aan het werk bent. Ctrl + Alt + 2 is de sneltoets combinatie om naar de Ontwikkelmodule te gaan, Ctrl + Alt + 3 om naar de Presentatiemodule te gaan en met Ctrl + Alt + 4 ga je naar de Afdrukmodule.

3. Sneltoets: Cijfers 1 t/m 5
Adobe Lightroom heeft een classificatie systeem waarmee je foto’s kunt beoordelen met sterren (van 1 ster voor de slechtste foto’s t/m 5 sterren voor de beste foto’s). Je kunt dit allemaal ook met de muis doen maar dat kost onnodig veel tijd. Het werkt veel sneller indien je de cijfers (1 t/m 5) op het toetsenbord gebruikt om het aantal sterren toe te kennen. Nadat je een foto voorzien hebt van een X aantal sterren, druk je op het pijltje naar rechts om naar de volgende foto te gaan.

4. Sneltoets: Ctrl + Shift + I (Command + Shift + I)
Deze combinatie zorgt ervoor dat het importeerscherm geopend wordt. Indien je nieuwe foto’s vanaf je harde schijf of geheugenkaart wilt importeren in Lightroom dan moet dat via dit importeerscherm gebeuren.

5. Sneltoets: Ctrl + Shift + R (Command + Shift + R)
Als je foto’s aan het bewerken bent kan het gebeuren dat je niet tevreden bent met het eindresultaat. Gelukkig kun je in Adobe Lightroom altijd weer terug naar het begin (de originele foto). Deze sneltoets zorgt ervoor dat alle bewerkingen ongedaan worden gemaakt.

Download de Sneltoetsen Kaart
Wil jij nog meer sneltoetsen uit je hoofd leren? Download de onderstaande Sneltoetsen Kaart zodat je direct kunt zien wat voor functies alle letters en cijfers hebben in de Bibliotheekmodule en Ontwikkelmodule. Als je beide afbeeldingen dubbelzijde op 1 A4 print kun je de kaart netjes uitknippen en naast je toetsenbord leggen als hulpmiddel. Naar verloop van tijd ga je meer en meer sneltoetsen gebruiken en kun jij efficiënter in Adobe Lightroom werken.

Uiteraard zijn er nog meer sneltoetsen in Lightroom, want als je de letters gaat combineren met de Ctrl, Alt en/of Shift toets dan heeft het weer een andere functie. Voor nu kun je in ieder geval aan de slag met deze kaart om eerst deze sneltoetsen uit je hoofd te leren.

Klik op de onderstaande afbeelding om de Sneltoetsen Kaart als PDF bestand te downloaden
Adobe Lightroom Sneltoetsen

Landschappen fotograferen: 7 tips voor haarscherpe landschapsfoto’s

Tips voor Landschapsfotografie

Landschapsfotografie behoort tot de meest populaire takken binnen de fotografie. Mooie landschappen zijn natuurlijk te vinden in Nederland, maar misschien maken we nog wel meer landschapsfoto’s tijdens onze vakanties. Bij de meeste landschapsfoto’s wil je dat de hele foto haarscherp is, niet alleen op de voorgrond, maar ook in het midden en op de achtergrond. In dit artikel vind je 7 tips om ervoor te zorgen dat jouw landschapsfoto’s voortaan haarscherp zijn.

Kies voor een klein diafragma

Als alles in de foto scherp moet zijn dan kun je het beste fotograferen met een klein diafragma. Door het diafragma op ongeveer f/11 in te stellen krijg je bij de meeste camera’s een grote scherptediepte. Bij full frame camera’s zou je nog kunnen kiezen voor een iets kleiner diafragma om alles scherp te krijgen. Stel het diafragma niet direct in op f/22, want dan kan er diffractie optreden. Met diffractie zal de foto er uiteindelijk minder scherp uitzien.

Landschapsfotografie Tips

Stel hyperfocaal scherp

Het instellen van een klein diafragma is de eerste stap. Om vervolgens de grootst mogelijke scherptediepte te krijgen dien je hyperfocaal scherp te stellen. De exacte afstand waarop je moet scherpstellen hangt af van het gekozen diafragma en het gekozen brandpuntsafstand.

Live view kan het scherpstellen makkelijker maken

Je kunt natuurlijk de autofocus gebruiken, maar als je echt controle wilt hebben over het scherpste deel in de foto dan zou je dit ook handmatig kunnen doen. Indien je camera live view heeft dan kun je scherpstellen vanuit de live view stand. Als je handmatig scherpstelt door de zoeker van de camera dan is het vaak lastig om te zien wanneer de scherpstelling goed afgesteld is. Door live view aan te zetten heb je de mogelijkheid om op je compositie in te zoomen (niet zoomen met het objectief, maar met de knop met een vergrootglas). Vaak kun je tot 10x inzoomen op een deel van de foto. Omdat je zover ingezoomd bent kun je nu handmatig scherpstellen en goed zien wanneer het echt scherp is.

Maak landschapsfoto’s met een statief

Het is voor veel fotografen niet de meest geliefde accessoire, maar een goed statief kan het verschil maken tussen een scherpe en een haarscherpe foto. Iedere kleine beweging van de hand zorgt minder scherpte, zelfs als de sluitertijd sneller is dan 1/60e van een seconde. Als de camera op een stevig statief staat dan kan bewegingsonscherpte van de hand niet meer optreden.

Tips voor Landschapsfotografie

Raak de camera niet aan

Zelfs als de camera op een statief staat dan kan het nog fout gaan. Door het indrukken van de ontspanknop kan de camera gaan trillen. Ook dit zal voor onscherpte zorgen. Het is aan te bevelen om een afstandsbediening/draadontspanner te gebruiken. Indien je deze niet hebt kun je ook de zelfontspanner gebruiken. Na het indrukken van de ontspanknop duurt het nog enkele seconden voordat de foto gemaakt wordt.

Haal de camerariem van de camera af

De camera staat op het statief, maar de wind kan nog roet in het eten gooien. Door de wind kan de hangende camerariem heen en weer bewegen. Bij een sterke wind zal de riem tegen het statief aanslaan wat voor trillingen in de statiefpoten zorgt. De camerariem kun je dus het beste losmaken.

Spiegelopklapfunctie

Veel spiegelreflexcamera’s hebben een spiegelopklapfunctie. Het neerklappen van de spiegel kan al voor een kleine trilling zorgen. Met de spiegelopklapfunctie geactiveerd klapt de spiegel eerst open als je op de onstpanknop drukt. Daarna moet je nog een keer drukken voordat de foto gemaakt wordt. Op deze manier kan het neerklappen van de spiegel geen trillingen veroorzaken.

De beste blog van mei – Blogcompetitie

De eerste maand van de blogcompetitie zit er op. Hoewel het aantal inzendingen wat ons betreft wat meer kon, zijn we aangenaam verrast over de diversiteit en kwaliteit van de ingestuurde blogs. Zo zat er een gebruikersreview tussen, een zoektocht naar een boomkikker, twee compleet verschillende en fraaie foto’s van dezelfde locatie en een blog over het bekijken van foto’s op verschillende schermen (oftewel kleurkalibratie). Maar de blog die er wat betreft originaliteit, uitwerking én de interactie op sociale media het meeste uitsprong was die van Susanne van der Staak over voedselfotografie. Susanne, aan jou de eer om als eerste een prijs te kiezen uit onze prijzenpot.

Schermafbeelding 2014-06-09 om 22.25.52

De ‘blog van de maand’ van Susanne

Nieuwe blogcompetitie! – nog 20 dagen

De blogcompetitie op Technyx gaat ook deze maand door! Juni is alweer 10 dagen oud, maar er zijn er nog 20 over. Gedurende die dagen kun je weer blogs insturen. Dat gaat heel simpel: schrijf een blog over fotografie of video en stuur deze in, inclusief foto(‘s), via de speciale instuurpagina. De inhoud van je blog bepaal je zelf. Het mag een vakantieverhaal zijn, een praktijkverhaal zijn over een eigen fotoproject (bijvoorbeeld macro- of studiofotografie), handige tips en trucs, een column met je eigen mening of visie, een softwarebespreking of een persoonlijke test van een bepaald product. Als het maar iets met fotografie of video te maken heeft en leerzaam voor anderen is. Mocht je twijfelen, neem gerust contact met ons op. Op het instuurformulier kun je optioneel ook je eigen website opgeven, zodat we daarnaar zullen linken (wat weer extra bezoekers oplevert). De redactie bekijkt je inzending en publiceert deze na goedkeuring op de hoofdpagina van Technyx.

Wat kun je winnen?

Iedere maand* maken we een winnaar bekend, die de titel ‘blog van de maand’ krijgt.  De winnaar wordt bepaald op basis van twee factoren: de inhoud (kwaliteit, originaliteit, uitwerking) en de populariteit (aantal keren gedeeld op sociale media zoals Facebook en Twitter). Los van eeuwige roem als ‘blogger van de maand’ hebben we ook een prijzenpot samengesteld. In tegenstelling tot de fotowedstrijden is er niet een vaste prijs, maar kun je zelf iets uitkiezen. De prijzenpot wordt continu aangevuld.

* mits er minimaal 5 blogs zijn gepubliceerd in de betreffende periode (anders schuift het een maand door)

[alert style=”yellow”]

Nieuwe maand, nieuwe kansen!

Schrijf een blog over fotografie of video en stuur deze (ruim) voor 30 juni in. Wanneer deze goedgekeurd en gepubliceerd wordt, ding je automatisch mee naar de titel ‘blog van de maand’ en de bijbehorende prijs die je zelf mag kiezen.

[/alert]

Beeldscherm kalibreren?

Afgelopen week besefte ik weer eens hoe belangrijk het is om je beeldscherm te kalibreren. Ik bewerk eigenlijk al mijn foto’s op mijn laptop. Dit heb ik altijd al gedaan en ik heb hier mijn laptop ook op uitgezocht. Een mooi mat scherm zodat de afbeelding zo goed mogelijk wordt weergegeven. Bij gebrek aan een kalibratie-setje had ik het beeldscherm al na aankoop meteen op het oog gekalibreerd. Weliswaar was het resultaat wat te blauw naar mijn gevoel, maar hier hield ik dan maar rekening mee tijdens het bewerken.

Tevreden

Al met al was ik dan ook best tevreden. Wanneer ik de afbeeldingen bewerkte controleerde ze ik ze altijd nog even op een ander scherm. Dit kon mijn telefoon zijn, die al met al meestal nog helemaal niet zo’n verkeerde weergave toonde, of een beeldscherm op school of stage. Ondanks dat deze beeldschermen ook niet gekalibreerd zijn, kan ik in ieder geval zien hoe de afbeelding op de meeste beeldschermen wordt getoond en of deze toonbaar zijn om te publiceren. Dit werkte eigenlijk altijd prima en ik was meestal ook erg tevreden over de weergave van mijn laptop. Tot afgelopen week dan wel te verstaan.

Dubbelcheck

Ik was zoals gewoonlijk weer druk in de weer met het bewerken van een foto. Redelijk wat tijd in gestoken en uiteindelijk erg tevreden met het resultaat. In mijn enthousiasme over de afbeelding en in combinatie met de ervaring welke ik had met mijn beeldscherm, de afbeelding niet meer dubbel gecheckt op een ander apparaat en de afbeelding online gezet. Vervolgens de laptop opzij geschoven. Ik had immers wel genoeg naar een beeldscherm gekeken na het bewerken dacht ik. Maar toch zoals tegenwoordig velen dat doen, wel de telefoon erbij gepakt. Weer kijken naar het volgende beeldschermpje dus. Zouden er al reactie’s zijn dacht ik meteen… Vast niet, maar toch maar even kijken. Wat zag ik tot mijn schrik. De afbeelding zag eruit als een kleurplaat…

model-verkeerd model-goed

Verschillende schermen

Dit was niet de bewerking die ik zag op mijn laptop… het oranje was veel teveel aanwezig op de schouder.. en het toegevoegde blauw zorgde er ineens voor dat de schaduwen dichtliepen en geen detail meer toonde. Ik schoof de schuld al snel weg op mijn telefoon, want daar zou het probleem vast moeten liggen. Maar na de eerste reactie was het duidelijk. Mijn telefoon zat duidelijk dichter bij de waarheid dan mijn laptop. Ik kon weer opnieuw beginnen. Want ik was het bewerkingsdocument met de verschillende lagen vergeten op te slaan… Al die tijd voor niks, door een verkeerde weergave… Dan weet je het, het wordt tijd voor een kalibratie-setje!

motor motor-jh

 

Deze blog is geschreven door Stijn Boerboom

Op zoek naar de boomkikker

Boomkikkers die zitten dus niet in een boom, al zou je dat wel verwachten gezien de naam. Ik denk dat dat is om het zoeken moeilijker te maken. Het lijkt een beetje op de reclame van de belastingdienst; leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet. Dat laatste staat er geloof ik niet bij maar dat zou wel moeten.

Waar vind je die kleine groene kikker?

Die kleine groene kikker houdt zich met name op in bramenstruiken, waar ze voedsel zoeken of zonnebaden nemen. Boomkikkers (Hyla arborea) zijn vrij klein, ongeveer vijf centimeter groot en grasgroen van kleur. In ieder geval… Na gedegen onderzoek ging ik op pad in Zuid-Limburg. Ik had de locatie (circa 150 ha groot) gevonden en moest nu alleen nog uitzoeken waar die groene rakkers zich verstopt habben.

Hier zitten ze dus niet…

Foto 01

En hier ook niet, maar wel mooi toch?

Foto 02

Gevonden!

En hier zitten ze dus! Dat wordt een zoekplaatje, kleine groene kikkertjes tussen de groene blaadjes

Foto 03

Wonder boven wonder stuit ik na 10 minuutjes al op de eerste drie exemplaren. Het blijken jongen van het vorig jaar te zijn, dus nog kleiner; 3 cm. Ze zitten met de rug naar en in het zonnetje wat ik dan fototechnisch weer wat minder vind. Het zijn toch wel hele aparte beestjes, die kleine Hulkjes. Ze hebben zuignapjes aan de pootjes waarmee ze makkelijk kunnen klimmen. Moeilijk te zien hier want ze lagen in de ‘zonnemodus’

Foto 04

Het volgende exemplaar zat er wat beter bij, voor mij en mijn toestel dan. Met behulp van pet en assistent hem wat uit de zon kunnen houden. Het is nog een heel gedoe om hem op te foto te zetten, je wilt er wel zo dicht mogelijk bij zonder dat je zijn broertjes of zusjes in moeilijkheden brengt. Dus heel rustig je voet neerzetten zodat ze op tijd weg kunnen springen mocht dat nodig zijn. Dan met gevaar voor lijf en materiaal zo ver mogelijk naar voren leunen waardoor je helaas wat meer spanning op je ledematen legt en toch moet zien je toestel stil te houden. Is wel gelukt meen ik. En dan je arm naar achteren steken om de hand van je partner vast te pakken zodat je doornloos weer op beide benen komt. Blijkt Frans er helemaal niet meer te staan en ik grijp dus ongezien de hand van een medefotograaf om recht te komen 😉

Foto 05

Bijvangst: Gorse Shieldbug,(Piezodorus lituratus)

Foto 06

Cardinal Beetle – Pyrochroa coccinea Kijk, een hartje op z’n rug. Heb je het geluk dat de boomkikkers ongeveer op ooghoogte zitten, moet je voor deze meneer toch nog op je buik 😉

Foto 07

Foto 08

Ook mooi om te zien:

Foto 09Foto 09

Onderweg nog wat opgelopen met andere wandelaars, waar we nog een klein lesje biologie kregen. Hier groeit en bloeit nog het een en ander waaronder de Wilde narcissen (Narcissus pseudonarcissus) net de spectaculaire bloei hiervan gemist ;-(    Hier en daar staan kleine groepjes Daslook (Alliumursinum):

Foto 10

En verder zagen we ook nog de Veelbloemige salemonszegel (Polygonatum multiflorum) en de Eenbes (Paris quadrifolia) hieronder:

Foto 11

Nooit te oud om te leren dus. En vlug nog eens terug om te kijken of we de volwassen exemplaren ook te zien krijgen. Ik heb zo’n mooie foto in mijn hoofd. Misschien willen ze wat meewerken. Deze komt wel wat in de richting trouwens, qua pose.

Foto 13

Deze bloginzending is ingestuurd door Annemie Lauvenberg

Eén plek, twee compleet verschillende foto’s

We moeten die avond in Groningen zijn. Dat gebeurt wel vaker en voor het gemak eten we dan vooraf in één van de vele pizzahuisjes die je altijd wel vindt in een studentenstad. De auto wordt geparkeerd op het Ikea terrein. Gratis, en je mag er langer staan dan twee uur. Daarvandaan is het lopend ca. 15 minuten naar hartje centrum. Een camera hangt altijd aan mijn schouder…, je weet maar nooit.

Over de Oosterhavenbrug gaan we linksaf naar beneden, de Oosterkade op. Hier liggen – voor zover wij weten – altijd charterschepen afgemeerd. We hebben daar al vaker foto’s gemaakt. Van de schepen, van de spiegelingen in het water en van de mensen die daar rondlopen. Nu is de hele kade leeg. We hebben vrij zicht op een karakteristieke huizengroep aan de andere kant van het water, op de verschillend gevormde en gekleurde geveltjes waarvan het oranje fel contrasteert met het jonge groen van de uitlopende bomen en het blauw van de lucht. De rechterkant wordt gemarkeerd door een torentje, dat een grappige tegenstelling vormt met het verder naar achter geplaatste Rabo-gebouw aan de linkerkant. Het harde strijklicht geeft diepte en tekening en dan die spiegeling….

Het geheel schreeuwt om een foto.
oosterhaven-1

f/6.3 – 1/400 sec. – iso 160 – 16mm. De foto is opzettelijk wat blauw gehouden om het kleurcontrast met het geelgroen en het oranje te versterken. Dit zorgt voor een wat vervreemdend effect.

Eerst maar een testopname gemaakt. Mooi, maar het gat in het midden tussen de geparkeerde auto’s is wat groot. Nu is dit niet een plek waar het verkeer langs raast, dus het duurt een minuutje voor er een fietser verschijnt. Een geruisloze “Klik”. De camera staat op silent modus. De fietser is te klein en komt niet uit tegen de huizen. Weer een minuut. Een auto. Weer een geruisloze “klik” en hij staat er op. Voor mij precies goed. Net dat hele kleine beetje actie in een anders wel erg statische foto.
Misschien is de foto geen topper, maar naar mijn gevoel wel één waarin alles klopt. Vanaf deze plek zal het niet snel lukken een betere te maken.
Ik draai een kwart slag naar rechts en zie de zon schitteren in geelgroene bladeren en glanzen op de kasseien en de weg. Ik zie de silhouetten van auto’s, boten, bomen en huizen en verder weg, een tintje grijzer, de St.Jozef kerk.

Ik hoor weer die schreeuw: “foto”!

Technisch geen makkie en nauwkeurig belichten is noodzaak. Ik wil het blauw van de lucht zien, en de schittering in de bladeren en de glans van de zon op de stenen. Ik wil zwart zien, maar het liefst met behoud van detail. Ik wil geen uitbijters zien. Een stevige nabewerking zal nodig zijn.

Eerst twee testfoto’s gemaakt om de belichting vast te stellen. Om uitbijters te voorkomen is 1.3 stop onderbelichting noodzakelijk. De te donkere partijen laten zich later wel oplichten. Ik kies voor f/6.3, omdat ik wat onscherpte in de voorgrond wil hebben, zodat niet alle aandacht daar naartoe getrokken wordt. Daarna nog een testshot gemaakt om de compositie en de camerahoogte boven de grond te bepalen. de foto blijkt onevenwichtig. Links van de boom is het beeld mooi gevuld. Het rechter vlak is te leeg met alleen die donkere geparkeerde auto. Dan maar wachten op levende vlakvulling.

Het worden dus fietsers, en maar liefst drie tegelijk. De achterste vult mooi de opening tussen de twee bomen. De middelste is zo aardig om opzij de foto in te kijken, waardoor je ogen de neiging hebben ook die kant op te gaan. De voorste kijkt enigszins nieuwsgierig naar wat ik daar op de grond aan het uitspoken ben. De plaatsing van de figuranten valt ook hier precies goed.

oosterhaven 2f/6.3 – 1/3200 sec. – iso 160 – 29mm. 1.3 stop onderbelicht. In de nabewerking zijn de blauwe kleuren nog een stop donkerder gemaakt, de oranje/rode tinten een stop lichter en de gele en groene kleuren 1,5 stop lichter en is de kleurverzadiging verhoogd.

Binnen vijf minuten twee totaal verschillende foto’s vanaf in wezen precies dezelfde plek. Met dank aan het lot, dat ervoor zorgde dat er geen schepen lagen, dat het groen aan de bomen nog net niet te ver was, dat de zon stond waar ze stond en dat alles wat bewoog zich op de juiste plaats bevond toen de camera zijn onhoorbare “klik” liet horen.

De foto’s zijn gemaakt met een Panasonic DMC G5 met f/2.8 – 14-35mm (28-70mm. f.f.) zoomobjectief. Als bewerkingsprogramma is Silkypix Studio Pro 5 gebruikt.

Deze blog is geschreven door Eric Veth

Voedsel fotograferen? 7 tips!

Er zijn enorm veel blogs over voeding, die allemaal vol staan met foto’s. Ik, als voedingsdeskundige, vind het heerlijk om in mijn vrije uurtjes door al deze blogs te ‘neuzen’, recepten ervan uit te proberen en leuke tips en weetjes op te doen. Een voedingsblogger heeft (heel logisch natuurlijk!) zijn interesse bij voeding liggen, en niet per definitie bij fotografie. De foto’s op veel blogs zijn dan ook vaak voor verbetering vatbaar. Naast voedingsdeskundige ben ik fotografe; en mijn kennis en tips wil ik graag met jullie delen! Waar moet je op letten bij het fotograferen van voeding?

Welk verhaal wil je vertellen?

Vraag jezelf allereerst af welk verhaal je wilt vertellen. Wil je de lezer instructies geven? Dan kun je alle stappen fotograferen die de lezer instrueren om tot het eindresultaat te komen. Of is het recept zo simpel dat het voldoende is om alleen het eindresultaat te fotograferen? Je kunt ook alle ingrediënten fotograferen, en vervolgens het eindresultaat. Of je fotografeert de ovenschaal met lasagne samen met een bord waarop je een deel van de lasagne hebt opgeschept. Legio mogelijkheden, geen van deze is ‘de beste’. De keuze is afhankelijk van je eigen stijl en de informatie die je in de blog geeft.

Hieronder heb ik bijvoorbeeld de lezer geïnstrueerd welke hoe ik een mueslireep heb gemaakt.

001

En in onderstaande foto is het zo overduidelijk dat ik hiervoor een blender heb gebruikt, dat ik alleen de ingrediënten en het drankje heb gefotografeerd.

002

Maak je de foto staand of liggend?

Veel foodbloggers zijn van mening dat de foto’s alleen in landscape (liggend formaat) gemaakt mogen worden. De foto heeft dan dezelfde breedte als de website, wat er volgens hun waarschijnlijk het meest mooi uitziet. Pinch of Yum maakt vooral gebruik van foto in staand formaat. Met een staande foto creëer je naar mijn mening een veel meer dynamische foto én kun je hierdoor beter een verhaal vertellen. Het scherpte-diepte effect is hiervoor verantwoordelijk. Bij onderstaande foto heb ik extra ruimte gecreëerd door te werken met een kleine scherpte-diepte: de taartpunt is scherp, maar de taart niet.

003

Sluitertijd

De sluitertijd is erg belangrijk bij Food Fotografie. Vaak is er weinig licht (zie punt 6 voor extra tips), waardoor de meeste camera’s automatisch gaan compenseren door een langere sluitertijd te kiezen. Doordat je ook nog dicht op je onderwerp (het eten) zit, zal de foto er al snel bewogen uitzien. En dat is natuurlijk jammer! Houdt als vuistregel aan: zorg dat je sluitertijd 1/100 sec. of sneller is, dan gaat het in de meeste gevallen goed.

Welk standpunt?

De keuze van je standpunt (waar jij staat met je camera ten opzichte van het gerecht), is afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Ik maak een foto zelden van bovenaf, omdat er dan totaal geen dieptewerking in de foto zit. Bij onderstaande foto wilde ik bijvoorbeeld de lezer laten zien uit welke lagen mijn ontbijtje was opgebouwd.

004_2

Opmaak van het gerecht

Presenteer je het in een glas of in een porseleinen kom? Neem je een hip jampotglas met een strik eromheen, en doe je er nog een rietje in? Probeer uit en wees creatief. Je doel is om de lezer het gerecht ook te laten maken. Zorg er dus voor dat je met accessoires het eten aanprijst. Te veel poespas leidt alleen maar af. Voorkom dat je ‘even snel’ een foto wilt maken van je eindresultaat en daarbij de opmaak van het gerecht teniet doet. Soms moet je ook niet elke stap willen vastleggen, vooral als het eten er niet elk moment even lekker uitziet. Een voorbeeld van drie foto’s: In onderstaande foto zie je havermout met geraspte wortel en appel. Hiermee geef je de lezer de instructie dat alles rauw en tegelijkertijd in een steelpannetje moet.

005

Na een kwartiertje koken ziet het er zo uit, maar erg ‘appetijtelijk’ is het nou niet…

006

Laat deze foto dus absoluut weg; het heeft geen meerwaarde. Als je het eindresultaat mooi opmaakt met bijvoorbeeld kruiden, noten, zaden, en/of gedroogde vruchten, dan zal de lezer veel eerder geneigd zijn dit recept uit te proberen.

007

Daarnaast is het ook een kwestie van voorkeur; welke van de mueslikoekjes vind jij het lekkerste?

008

Het juiste licht

Gebruik geen flitslicht van je compactcamera; de ingebouwde flits van je camera zal de foto niet veel goed doen! Probeer daarentegen alle foto’s te maken bij natuurlijk daglicht. Zet je gerecht voor de het raam op een houten tafel of met een mooi tafelkleed eronder. Wanneer de zon fel naar binnen schijnt krijg je harde schaduwen; dus ook dat is geen ideale situatie. Verplaats je gerecht dan naar de andere kant van je huis, waar geen felle zon naar binnen schijnt. Als je het professioneel wilt aanpakken, en ten alle tijden wilt fotograferen, dan raad ik je aan een spiegelreflex camera te kopen én een externe flitser. Deze flitser kun je naar het plafond richten zodat het flitslicht natuurlijk van bovenaf op je eten ‘valt’. Hierdoor ontstaan geen harde schaduwen en heb je een mooie egale belichting zonder ruis.

Ook al heb ik een hele fotostudio thuis, mijn voorkeur gaat toch uit voor het fotograferen met natuurlijk licht.009

Fotobewerking

Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijke, is de witbalans van je foto. Een foto kan er veel blauwer of geler uitzien dan de bedoeling is. Ons is aangeleerd dat groenten en fruit een bepaalde kleur hebben. Wanneer we daarvan afwijken, bijvoorbeeld omdat de witbalans niet correct is, dan ziet het gerecht er ineens veel minder lekker uit. Het probleem is echter dat het je zelf nauwelijks opvalt. Jijzelf hebt het gerecht al met je eigen ogen waargenomen, en weet wat de juiste kleur moet zijn. Wanneer je de foto op je blog zet, zal het je nauwelijks opvallen dat de kleur niet helemaal hetzelfde is. Check je foto daarom altijd even in een fotobewerkingsprogramma. Voor ongeveer 100 euro koop je al Photoshop Elements of Lightroom. Maar je kunt ook Micorsoft Office Picture Manager gebruiken voor een snelle controle van je witbalans. Wanneer je de slag te pakken hebt, kun je veel meer met Photoshop. Je kunt foto’s bijvoorbeeld scherper maken, zodat het gerecht echt van je beeldscherp ‘afspat’.

Vond je deze tips nuttig? Of heb je nog andere vragen over Food Fotografie? Ik ben benieuwd naar je reactie ☺

Deze blog is geschreven door Susanne van der Staak

Gebruikerservaring Fujifilm X10 review

Ondanks dat de Fuji X10 ondertussen is vervangen door de X20 blijft het een goede en actuele camera die voor vrij weinig geld tweedehands verkrijgbaar is, vandaar deze gebruikerservaring.

Voor een vakantie naar Brazilië was ik op zoek naar een onopvallende camera, ik vond mijn NEX-5 te duur om mee te nemen (kans op diefstal achtte ik groot) en ook de A900 mocht om de zelfde reden thuis blijven. Ik had al eerder naar de X10 gekeken en van de zoeker camera’s die nu op de markt zijn is het een van de goedkoopste en met de meeste “Retro-Look”. Doordat je de camera voor je gezicht kan houden valt het ook minder op dat je fotografeert, wat ideaal is voor straatfotografie.

Uiterlijk

De camera ziet er ouderwets mooi uit, vooral de gehele zwarte uitvoering spreekt me enorm aan. Meer dan de half zilveren uitvoering van de X100, uiteraard heb je daarvan ook de black edition maar die was, samen met de gewone uitvoering mij te duur. De voorkant is kaal, je ziet geen logo`s of namen. Alleen aan de bovenzijde staat het Fuji Logo en de text Fujifilm X10. Hierdoor heeft de camera een “low-Profile” uiterlijk. De robuste metalen constructie ligt goed in de hand en het lichtsterke f/2.0-2.8 28-112mm objectief is van de bekende Fujinon kwaliteit.

fuji_x10_alto

Gebruik

Op de bovenzijde bevinden zich ook twee draaiknoppen, de eerste is voor de programma standen P,S,A,M de effecten en 2 Custom instellingen. De tweede is voor de over en onderbelichting.Ook zit er een echte hot-shoe voor een flitser en een programeerbare Fn (fuction) toets

De optische zoeker heeft toch wel veel parallax en geeft ± 85% zoekerbeeld weer, maar dat is een kwestie van aan wennen om te weten wat er wel en niet in beeld komt. Ook is er geen informatie zichtbaar. Wel op het LCD display op de achterzijde, wat veel en goede info geeft zo zijn er behalve de fotoinstellingen ook een electronische waterpas en hulplijnen te zien.

Tot de effecten behoren o.a een Panorama functie (120°,180° 360°),een aantal film simulaties zoals, Provia, Astia en Velvia. Ook verschillende zwartwit instellingen met eventueel de nadruk op een geel-, rood- of groenfilter. Vanaf Firmware 2.0 zijn er een aantal extra effect instellingen beschikbaar: Toy camera, tilit/shift, popcolor, high-key, dynamic-tone en zwartwit met gedeeltelijke kleuren. Verder zijn er een aantal EXR modi: onder andere Auto, Hi ISO/low Noise. Wil je filmen dan is er ook HD met 1080p mogelijk.

Praktijk

Tot zover de theorie, in de praktijk werkt de camera uitstekend, ik heb een polsband aan de camera dus hij hangt niet opvallend om je nek. Er zit geen enkele indicatie in de zoeker dus je moet gokken wat de camera doet. Als je een van de Auto-Iso instellingen hebt gekozen, (Auto -400 -800 -1600 of -3200) Hoef je je voor de belichting weinig zorgen te maken. De autofocus is wat lastiger omdat door de parallax het midden van je zoeker niet overeenkomt met het midden van de foto. Wel zit er een kleine LED naast de zoeker die groen brand als alles oke is, anders knippert deze oranje of rood. Hij zit net buiten je oog maar als je oplet kan je dus al zien of je foto gaat lukken. Verder is het allemaal een kwestie van wennen en oefenen, oefenen en oefenen.

Handige instellingen

Vind je het leuk om straatfotografie te doen dan is de X10 met zijn onopvallende uiterlijk sowieso een geschikte camera, maar er zit nog een feature in wat handig is. Als je de Disp/Back knop ingedrukt houdt gaat de camera in de zogenaamde “Stille modus” wat betekend dat alle geluiden, ook het sluitergeluid is uitgeschakeld. Ook het (felle LED) Af-hulplicht en de flitser doen het dan niet, zo kan je nog onopvallender fotograferen. Wanneer je de knop weer even ingedrukt houdt schakelt deze modus zich weer uit. Los hiervan kan je uiteraard ook het LCD-display aan de achterzijde in zijn geheel uitgeschakeld laten.

Ook voor andere soorten van fotografie is deze camera geschikt, zoals architectuur, natuur, documentaire fotografie, enzovoort.

Tip: als recht naar boven wilt fotograferen zonder statief en met een langere sluitertijd, leg de camera dan op zijn rug, de zoeker zit dan in de weg en ligt de camera scheef maar leg dan de camera met het LCD op de standaard (aluminium) zonnekap.

Accessoires

Er zijn een aantal accessoires verkrijgbaar om je X10 “te pimpen” De volgende heb ik er later bij gekocht

1. Gordy`s leren polsriem,
2. Abrahamsson Mini Soft Release (boven op de ontspanknop)
3. HorusBennu Thumbs Up Grip TG-1(voor een betere grip, én je programmaknop draait niet per ongeluk)
4. JJC LH-JX10 zonnekap met lensadapter, heeft tevens een 52mm ring voor filters
5. 52mm lensdop voor de zonnekap, de standaard kap past dus niet meer.

Voor- en nadelen

De 12 Mp sensor is niet groot, kleiner dan micro 4/3 en Aps-c, dat merk je aan de grovere structuur van de foto’s als je meer inzoomt op de pixels of hoog contrast gebruikt. De zoeker heeft veel parallax, maar dat heb je nu eenmaal met een meetzoekercamera en dat is een kwestie van wennen. Het accugebruik is echter hoog. Een tweede accu is als eerste extra aankoop eigenlijk verplicht.

+ Design
+ handzaam
+ Raw (met ingebouwde Raw converter)

– Autofocus mist vaak, zeker als je alleen de optische zoeker gebruikt.
– Batterijverbruik is erg hoog

Conclusie

Kortom een leuke kwalitatief gebouwde camera die er ook nog eens goed uitziet. Als je een paar (goedkope) accu`s erbij koopt heb je in ieder geval een van de minpunten onder controle. De opvolger van de X10, de X20 heeft ten opzichte van de X10 een betere sensor en ook belichtings- en scherpstel -informatie in de zoeker. Voor de rest komt het meeste vrijwel overeen met de X10. Wil je niet te veel uitgeven dan is een, al dan niet 2e hands, X10 nog steeds een goede keus.

Deze blog is geschreven door Pieter van Roijen

Schijf een blog en win een prijs!

Vanaf vandaag starten we met een blogcompetitie op Technyx. Zeg maar een soort fotowedstrijd, alleen dan met tekst en foto’s. In 2012 hebben iets soortgelijks gedaan onder de noemer ‘reisverhalen‘.  Ditmaal is het nog breder. De inhoud van je blog bepaal je zelf. Het mag een vakantieverhaal zijn, een praktijkverhaal zijn over een eigen fotoproject (bijvoorbeeld macro- of studiofotografie), handige tips en trucs, een column met je eigen mening of visie, een softwarebespreking of een persoonlijke test van een bepaald product. Als het maar iets met fotografie of video te maken heeft en leerzaam voor anderen is. Mocht je twijfelen, neem gerust contact met ons op. Op het instuurformulier kun je optioneel ook je eigen website opgeven, zodat we daarnaar zullen linken (wat weer extra bezoekers oplevert).

Hoe werkt het?

Schrijf een blog en stuur deze in, inclusief foto(‘s), via de speciale instuurpagina. De redactie bekijkt je inzending en publiceert deze na goedkeuring op de hoofdpagina van Technyx. Per vijf gepubliceerde inzendingen maken we een winnaar bekend.  Deze winnaar wordt bepaald op basis van twee factoren:

  • de inhoud (kwaliteit, originaliteit, uitwerking)
  • de populariteit (aantal keren gedeeld op sociale media zoals Facebook en Twitter).

vb-rpijzen

Wat kun je winnen?

Los van eeuwige roem als ‘blogger van de maand’ hebben we ook een prijzenpot samengesteld. In tegenstelling tot de fotowedstrijden is er niet een vaste prijs, maar kun je zelf iets uitkiezen. De prijzenpot zal de komende tijd nog verder uitgebreid worden.

Meer informatie:

Vragen? Stel ze in het commentaarveld of via het contactformulier.

fv-blog prijzen

Vuurwerk fotograferen? 12 tips!

Over enkele dagen is het zover, dan luiden we enthousiast 2014 in. Terwijl familieleden nog met de champagneglazen in de hand staan, gaan anderen in de weer met vuurwerk. Voor jou als fotograaf een leuke aanleiding om dat te fotograferen. Of je nu een compactcamera, systeemcamera of spiegelreflex hebt, hou je camera bij de hand en ga lekker fotograferen. Om je op weg te helpen, hebben we een aantal concrete tips voor je om de kans op geslaagde foto’s te vergroten.

Gebruik een statief

Ga niet uit de hand fotograferen, maar gebruik een statief. Als je uit de hand fotografeert is de kans op onscherpte en overbelichting zeer groot. Onderbelichting levert een zeer donkere foto op die niet bruikbaar is. Een goed belichte foto zal vanwege de lange sluitertijd zeer waarschijnlijk onscherp zijn vanwege bewegingsonscherpte. Met de meeste camera’s kun je niet goed uit de hand fotograferen in het donker. Tenzij je een hoge lichtgevoeligheid (ISO) kiest in combinatie met een snelle sluitertijd. Maar dat heeft niet echt de voorkeur, omdat voor het uiteenspattende siervuurwerk een lange sluitertijd het mooist is. En daarvoor heb je echt een statief nodig.

Vuurwerk

Vermijd de automatische stand

Ben je van plan de automatische stand van je camera te gebruiken? Niet doen! De camera zal dan gaan flitsen en dat heeft geen effect, want het vuurwerk geeft zelf al licht. Bovendien zal de camera door de flits kiezen voor een korte slutiertijd, waarbij je alleen het allerfelste vuurwerk zult terugzien en de rest zwart is. Je kunt je camera het beste in de P-, M- of BULB-stand zetten. De laatste twee standen hebben de voorkeur, maar dan moet je camera daar natuurlijk wel over beschikken.

Scheveningen Fireworks Festival

Zet de flitser uit

Gebruik nooit een flits als je vuurwerk wilt fotograferen. Zoals uitgelegd bij tip 2 heeft dat geen enkele zin. Zet de flitser op je camera dus uit. Dit is vooral van belang als je camera geen P-, M- of BULB-stand heeft. Als de flits uit staat, zal de camera automatisch kiezen voor een lange sluitertijd.

Kies een lange sluitertijd

Een mooie vuurwerkscene duurt enkele seconden. Een normale sluitertijd is vaak te kort, mede omdat het lastig is om te bepalen wanneer een vuurwerkexplosie het mooist is. Juist de beweging van siervuurwerk is mooi om terug te zien en dat kun je alleen vastleggen met een lange sluitertijd. Een sluitertijd van een seconde of drie is een mooi uitgangspunt. Langer kan ook; je krijgt dan meerdere vuurwerkexplosies in één foto te zien. Zie ook het basiskennis-artikel over sluitertijd.

Vuurwerk

Perfecte timing met de BULB-stand

Het lastige van vuurwerk is dat je nooit precies weet waar en wanneer een explosie van siervuurwerk zich voordoet (en hoe lang dit duurt). Maar de BULB-stand is de perfectie oplossing. Je start de opname en wacht tot het juiste moment. Wanneer er een mooie vuurpijl te zien was, stop je de opname. Dit kun je het beste doen met een afstandsbediening, zodat je de knop van de camera niet continu hoeft in te drukken. Heeft jouw camera geen BULB-stand, dan is er nog een alternatieve methode: dek de lens af met de lensdop of een stuk zwart papier tussen twee vuurpijlen door. Zo voorkom je overbelichting en registreert de camera alleen de juiste momenten.

Vuurwerk

Speel met de diafragmawaarde

Vuurwerk geeft behoorlijk wat licht af, dus je hoeft niet voor de volle lensopening te kiezen (zoals f/2.8 of 3.5). Sterker nog, kies liever een kleinere lensopening (oftewel grotere diafragmawaarde), zoals f/8 tot f/11 De camera zal dan vooral het felle vuurwerk registreren en minder andere lichtbronnen (zoals straatverlichting). Bovendien zorgt de kleinere lensopening voor meer scherptediepte, zodat zowel vuurwerk dichtbij en veraf scherp op de foto komt. Zie ook het artikel over diafragma.

Gebruik een afstandsbediening

Gebruik indien mogelijk een afstandsbediening. Het indrukken van de ontspanknop van de camera (waarmee de opname gestart wordt) leidt tot een beetje beweging en trillingen en dit kan in de opname te zien zijn (bewegingsonscherpte). Wanneer je een afstandsbediening gebruikt heb je hier geen last meer van. Bovendien kun je de afstandsbediening in de voering van je jas bedienen, zodat je het niet koud krijgt. Er bestaan ook draadloze afstandsbedieningen waarmee je je camera op afstand kunt bedienen. Dan kun je je camera eventueel zelfs vanuit huis bedienen.

Fireworks - Beginning

Kies een lage ISO-waarde

Zoals gesteld bij tip 6 geeft vuurwerk behoorlijk wat licht. Het is daarom een misverstand dat je je camera op een hoge lichtgevoeligheid (zoals ISO 1600) moet instellen omdat het donker is. Zeker als je een lange sluitertijd gebruikt, kan de camera prima uit de voeten met ISO 100 of 200. Gebruik alleen een hogere waarde als je de omgeving ook goed wilt belichten of bijvoorbeeld geen statief gebruikt. Zie ook het artikel over de ISO-stand.

Daily Disney (Explored)

Scherpstellen

Scherpstellen kan een probleem zijn in het donker, vooral bij camera’s die op dit vlak wat trager zijn. Stel in dat geval scherp op een licht punt (nabij het vuurwerk) en zet de camera daarna op handmatige scherpstelling. Bij spiegelreflexcamera’s kun je dit op de lens instellen (MF in plaats van AF). Bij compactcamera’s moet je hiervoor het menu induiken.

Kies een mooi standpunt

Een goed standpunt is essentieel. Direct bij de voordeur fotograferen is waarschijnlijk niet zo mooi, omdat je dan ook grote delen van de straat op de foto krijgt. Het mooiste schouwspel speelt zich af in de lucht, dus kies een locatie waar je goed zicht hebt op de lucht. Wat ook meespeelt is de mate van activiteit en het gebruikte vuurwerk. Waarschijnlijk kun je je dit van vorig jaar nog wel herinneren, maar indien niet, kan dan kort na middernacht waar het mooiste vuurwerk te zien is. Dan kan ook een buurt verderop zijn. Misschien is er in jouw stad of dorp ook wel een speciale locatie waar siervuurwerk wordt afgestoken. Het fotograferen van de lucht ligt voor de hand, maar ook de combinatie met een object (zoals een gebouw) kan mooi zijn. Het type lens dat je het beste kunt gebruiken is mede afhankelijk van het standpunt (dichtbij of ver af).

Macy's 4th of July fireworks 2010, New York City

Ga vroeg op pad

Naarmate de nacht vordert zal er steeds meer rook blijven hangen. Dat komt zowel door sier- maar ook door knalvuurwerk. Die rook is terug te zien in foto’s en zorgt voor een mistige waas. Wacht dus niet te lang met het fotograferen, maar ga er kort na middernacht op uit.

Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen 2008

Wees voorzichtig

Ieder jaar vallen er weer vuurwerkslachtoffers, zowel onder afstekers als omstanders. Ook goedgekeurd siervuurwerk kan omvallen en de verkeerde kans op schieten (en ontploffen). Als je geen vinger(s) of oog wilt missen, wees dan voorzichtig. Kies een veilige locatie, blijf alert en gebruik een vuurwerkbril. Ga zeker niet zelf vuurwerk afsteken én fotograferen tegelijk. En fotograferen, vuurwerk afsteken en alcohol is ook geen goede mix voor geslaagde foto’s.

Daily Disney (Explored)

Wil je meer fraaie vuurwerkfoto’s zien ter inspiratie, bekijk dan dit overzicht met 25 vuurwerkfoto’s. Op de site staat ook een video met praktische tips voor vuurwerkfotografie, altijd leuk om die nog eens te bekijken.  En heb jij nog andere tips die we hier niet genoemd hebben? Of vragen? Of praktijkervaring die je wilt delen? Laat wat van je horen in het reactieveld!

De ethische grens van Photoshoppen: mens of Barbie?

Je kunt mooie dingen doen met Photoshop. Ik ben vaak jaloers op de creaties van anderen, die van een ogenschijnlijk doodnormale foto (of een mix van verschillende plaatjes) een heus kunstwerk te maken. En je kunt ook nuttig werk verrichten door beschadigde foto’s te herstellen. Maar los van al dat moois wordt Photoshop ook misbruikt voor minder frisse doeleinden.

Zo zijn er landen als Iran die hun militaire kracht oppeppen door een mock-up van een spannend nieuw vliegtuig spontaan te laten vliegen, om hun vijanden af te schrikken. Slimme propaganda met behulp van moderne techniek, al wordt het snel doorzien. En Noord Korea staat er om bekend dat ze graag een paar duizend man bij elkaar Photoshoppen en altijd de heilige eeuwige leider tot in de puntjes digitaal uitlijnen. Iets onschuldiger maar minstens zo fout is Hotel Alicja in Polen, dat voor het gemak een pittoreske kolencentrale als buurman digitaal liet vervangen door een stralende blauwe lucht. 

Maar misschien wel de meest gebruikte Photoshop-actie is het retoucheren van personen – vooral vrouwen. Tot op zekere hoogte is dat prima. Je zal maar net een puist op je neus hebben zitten tijdens een fotoshoot. Of een wondje ofzo. Wat slordige make-up weghalen of een vlek op je t-shirt is ook prima. Maar waar ligt de grens? Bij het ‘verwijderen’ van wat rimpels, grijze haren of een moedervlek? Ja, wat mij betreft wel! Zo’n moedervlek is een onderdeel van jezelf. Zonder dat kenmerk ben jij het niet meer, maar toont de foto een virtueel persoon die niet in werkelijkheid bestaat.

“Overmatig retoucheren = een virtueel persoon”

Je ziet het vooral op de cover van glossy tijdschriften. Allereerst worden vrouwen voor een studioshoot voorzien van een meter plamuur en geaccentueerde make-up om oneffenheden te minimaliseren en de uitdrukking van de ogen en lippen te versterken. Vervolgens wordt het kunstlicht goed opgesteld en wordt de juiste hoek gekozen om het model er zo goed mogelijk uit te laten komen. Daar stopt het realisme meestal al, want na tijdens een studioshoot ben je vaak bijna niet meer herkenbaar.

Maar daar stopt het niet. Na alle make-up is het tijd voor digitale manipulatie, oftewel Photoshoppen. Daarmee kun je van een dikke vrouw een slank fotomodel maken en van een engerd als Mr. Bean een knappe 007. Britney Spears was er vorig jaar heel open over door zelf de oorspronkelijke foto’s te tonen nadat ze weer ‘bijgewerkt’ in een blad had gestaan. Dit om te laten zien dat ze nog steeds trots was op haar lichaam.

Blijkbaar willen de glossy magazines geen mensen op hun covers, maar niet bestaande virtuele ‘klonen’. Het probleem is dat de Photoshoppers daarbij de realiteit volledig uit het oog verliezen. De lichamelijke proporties slaan nergens meer op: extreem smalle tailles, kilometers lange benen en een enorm strak gevulde boezem. Zelfs Barbie, zelf ook een onmogelijk maaksel van een vrouw, zou er jaloers op zijn.

Het zelfvertrouwen van vrouwen wordt daardoor enorm op de proef gesteld. Zij hadden al moeite om op te boksen tegen mooie beroemde filmsterren als rolmodel, maar doordat digitale manipulatie de maatstaaf is geworden en bladen dit zelfs eisen, kunnen zij op geen enkele mogelijkheid op deze virtuele mensen lijken – zelfs niet met plastische chirurgie. Het wordt tijd voor een emancipatieslag in de fotografie!

De onbewerkte versie van de fotoshoot. Ga met de muis op de foto staan om de bewerkte te zien. Welke van de twee foto’s vind jij mooier?

Dertien tips voor videofilmers

Het maken van een goede video vergt een combinatie van factoren: een leuk onderwerp, goede montage en kwalitatief goed bronmateriaal. Op dat laatste richten we ons in dit artikel. Middels 13 tips helpen we je op weg om het onderste uit je camera te halen en te zorgen dat je de juiste shots maakt.


1) Establishing shots

Met video leg je niet één moment vast, maar vertel je een verhaal. Om je publiek te laten begrijpen wat er gebeurt en vooral ook wáár het gebeurd, is het belangrijk om een of meerdere ‘establishing shots’ te maken. Ben je op vakantie in New York, begin je video dan niet met een video vanuit één van de drukke straten, maar probeer eerst een shot te krijgen met de bekende skyline van de stad. Op die manier geeft je de kijker een de benodigde ‘context’ zodat deze meteen begrijpt waar de video zich afspeelt.

Gebruik een establishing shot zodat de kijker weet wáár de video plaatsvindt

2) Tien seconden

Eén van de allerbelangrijkste tips die we kunnen geven is ervoor te zorgen dat je shots lang genoeg zijn. Niets is vervelender dan om er tijdens het monteren achter te komen dat je shot bewogen is of toch nét even te kort duurt. Zorg er daarom voor dat je elk shot zeven – of liever nog tien – seconden lang maakt. Dat geldt zowel voor wide shots als voor details die je opneemt. Tijdens het monteren heb je zo genoeg materiaal om mee te werken en kan je het beste deel van het shot kiezen. Zelfs al je uiteindelijk maar één of twee seconden van een shot gebruikt is het aan te raden om toch (veel) langer op te nemen.

3) Drie shots in één

Probeer elk shot waarbij de camera beweegt te zien als drie shots. Of het nou gaat om het horizontaal (pannen) of verticaal (tilten) bewegen van de camera, of om een zooomshot, in alle gevallen heb je een beginpositie, een transitiedeel en een eindshot. Door te zorgen dat je ook het beeld aan het begin en het eind van je shot minimaal zeven tot tien seconden laat duren, maak je automatisch drie shots in één. Start de opname dus ruim voordat je de beweging inzet en laat de opname aan het eind van de beweging ook nog meerdere seconden lopen. Tijdens de montage kan dit ‘onbedoelde’ extra materiaal goed van pas komen.

4) Zoom weinig, zoom langzaam, zoom snel.

Eén van de belangrijkste tips is om vooral niet te veel in en uit te zoomen. Niet alleen omdat het veel moeilijker is om een mooi stabiel shot te krijgen als je te ver inzoomt, vooral omdat het zoomen zelf vermoeiend werkt voor de kijker. Bovendien oogt het in- en uitzoomen tijdens shots erg amateuristisch; bij professionele producties zie je zoomshots alleen als ze écht meerwaarde hebben. Wil je het onderwerp groter in beeld? Loop er dan naartoe!

Toch kan het in sommige gevallen juist wél goed zijn om een zoomshots te gebruiken. Bijvoorbeeld om middels een uitzoom-shot langzaam prijs te geven in welke omgeving het onderwerp zich bevindt. Of om de aandacht van het publiek langzaam naar een detail in het shot toe te trekken.

Wil je een dergelijk shot maken, doe dat dan bij voorkeur meerdere keren met verschillende zoomsnelheden. Tijdens het monteren kan je vervolgens kiezen welk shot qua tempo het best in de video past. Lukt het om continuïteitsredenen niet om een shot meerdere keren te doen, let er dan op dat je niet te langzaam, maar ook niet te snel zoomt. Een shot van vijftien seconden wordt al snel saai, maar als je binnen een seconde van groothoek naar maximale telezoom gaat, zullen de kijkers je shot niet kunnen volgen.

5) Statief is je beste vriend

Hoewel niet elke situatie zich ervoor leent, is een goed statief eigenlijk onmisbaar voor de serieuze videofilmer. Want hoewel beeldstabilisatie bij moderne camera’s érg goed werkt, biedt niets de stabiliteit van een statief. Niet alleen voor statische shots is een statief eigenlijk onmisbaar, ook pans en zoomacties zien er veel rustiger en professioneler uit wanneer een statief gebruikt wordt.

Het voert te ver om hier uitgebreid aankoopadvies te geven, maar let erop dat een fotostatief vrijwel nooit geschikt is voor video: een fotostatief heeft een kop die bedoeld is om in één stand vastgezet te worden, terwijl een videokop juist mooi vloeiend moet kunnen draaien. Een statief met vloeistofgedempte kop is daarom aan te raden voor video. Prijzen hiervan lopen sterk uiteen en het gewicht van de camera moet goed afgestemd zijn op de videokop voor optimaal resultaat. Het loont daarom de moeite om met je eigen camera naar een speciaalzaak te gaan en verschillende statieven uit te proberen.

Een videostatief heeft een vloeistofgedempte kop die het mogelijk maakt de camera vloeiend te bewegen.

6) Twee of drie contactpunten

Film je uit de hand, dan is het zaak om de camera zoveel mogelijk contactpunten met je lichaam te laten hebben. Eén contactpunt heb je altijd, namelijk de hand waarmee je dat camera vasthoudt. Gebruik ook altijd je tweede hand om de camera te ondersteunen. Bij de meeste compacte camcorders biedt het uitklapbare LCD-schermpje een uitstekend tweede contactpunt. Door de camera met twee handen beet te houden worden je shots meteen een heel stuk stabieler en heb je bovendien betere controle bij het bewegen van de camera.

Om je shots nog stabieler te krijgen, is het aan te raden ook een derde contactpunt te gebruiken. Bij grotere camera’s kan je deze tegen je schouder laten rusten, bij compacte camcorders is dat niet mogelijk. Hoewel het er wat vreemd uitziet, kan het toch de moeite zijn om de camera tegen je wang of jukbeen te houden voor extra stabiliteit.

Een ander optie is een speciaal schouderstatief. Als gevolgd van de toenemende populariteit van de spiegelreflexcamera als videocamera zijn er inmiddels tientalleen oplossingen op de markt om betere controle over je camera te krijgen. Deze lopen uiteen van eenvoudige beugels van enkele tientjes tot compleet instelbare ‘rigs’ bestaande uit buizen en klemmen, waarvan de prijs kan oplopen tot ver boven de duizend euro. Hoewel deze oplossingen primair bedoeld zijn voor DSLR camera’s, zijn ze ook zeer bruikbaar voor normale compacte videocamera’s.


Een (schouder)rig biedt extra ondersteuning en zorgt voor stabielere shots

8) Handheld shots met een statief

Zodra je met een camera gaat lopen zal je merken dat het beeld begint te schokken bij het neerzetten van je voeten. Camera’s met goede beeldstabilistatie kunnen dit deels ondervangen, maar helemaal vloeiend wordt het beeld er niet door. Voor professionele producties wordt vaak een steadycam gebruikt, een bewegingsdempende arm die middels een harnas met het lichaam van de cameraman verbonden is. Dergelijke oplossingen zijn helaas érg duur en bovendien onpraktisch als je snel wilt filmen.

Er is echter een goedkopere manier om handheld shots meer stabiliteit te geven. Gebruik hierdoor een lichtgewicht videostatief of een fotostatief met een gewicht van drie tot vijf kilo. Monteer de camera op het statief en klap de poten in. Als je de camera nu handheld gebruikt, bungelt het statief als een trillingsdempend gewicht onder de camera. Hoe verder je de poten uitgeschoven houdt, hoe meer ook rolbewegingen tegengegaan worden.

Door de (relatief) zware combinatie van camera en statief met semi-gestrekte armen zo’n halve meter bij je lichaam vandaan te houden, gaan je armen automatisch als schokdempers dienen. Shots waarbij je loopt zullen op deze manier veel stabieler worden dan wanneer je alleen de camera vasthoudt. Nadeel is uiteraard dat het extra gewicht snel tot vermoeidheid leidt, zeker wanneer je de camera ook nog op enige afstand van je lichaam houdt.

9) Beeldkwaliteit

Een universele tip is dat je sowieso in de best mogelijke kwaliteit moet opnemen die jouw camera biedt.  Heb je een camera die in 1080p kan opnemen, maar wil je jouw video’s alleen in SD-kwaliteit op DVD branden? Kom dan niet in de verleiding om ruimte te besparen door in een lagere kwaliteit op te nemen en bijvoorbeeld voor 720p of SD-kwaliteit te kiezen. Bij het her-comprimeren na bewerking gaat altijd iets aan kwaliteit verloren en bovendien biedt een beeld met hoge resolutie en bitrate een véél scherper beeld, wat je eventueel de mogelijkheid biedt om tijdens de montage in te zoomen zonder dat je daarbij aan scherpte verliest in je uiteindelijke montage.

Behalve de hoogste resolutie is het ook zaak te kiezen voor de hoogst mogelijke bitrate. Om ruimte op de harddisk of geheugenkaart van de camera te besparen bieden veel apparaten de optie om in de hoogste resolutie te kiezen voor presets met verschillende bitrates. Ook hier geldt: kies altijd voor de hoogste bitrate. Vooral bij snelle bewegingen in beeld is de scherpte dan beter en treden er minder snel compressiefouten op.

Een laatste punt is de framerate. Daarbij ligt de keuze genuanceerder. In Europa gebruiken we sowieso een 50Hz systeem voor televisie, waardoor de keuze voor 30 of 60 beelden per seconde – als de camera die al biedt – niet logisch is. Bij camera’s die laten kiezen tussen 25 of 50 beelden per seconde is de keuze ook niet altijd makkelijk: in veel gevallen zal het gaan om 25 beelden in progressive (p) mode, en 50 beelden in interlaced (i) modus. Zonder de verschillen hier uitgebreid te behandelen kan gesteld worden dat interlaced beeld bij bewegingen minder scherp is dan progressive. Daar staat tegenover dat opname in 50i modus een vloeiender beeld oplevert dan 25p, al kan dat laatste juist een voordeel zijn als je bewust op zoek bent naar een ‘filmlook’.

Maak je de video’s bovendien primair voor internetgebruik, dan ligt 25p ook voor de hand, omdat webvideo met 25 of 30 beelden per seconde werkt en altijd progressive is. Het beste van twee werelden is 50p, al vinden we die optie nog niet op veel consumentencamera’s terug. 50p biedt én maximale scherpte én vloeiend beeld.

5) Hulpkaders en compositie

De meeste videocamera’s bieden de optie om hulpkaders of rasters te tonen. Veelvoorkomend zijn hulplijnen op 1/3 van het beeld, waardoor je beeld in negen vakken verdeeld wordt. Gebruik deze lijnen als hulp bij compositie. Shots waarbij het onderwerp zich in het midden van het beeld bevindt zien er saai uit. Door je onderwerp op 1/3 vanuit de zijkant te plaatsen, wordt het shot al snel interessanter. Zorg er ook voor dat het hoofd zich op 1/3 van de bovenkant van het beeld bevinden en niet in het midden. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de horizon, zet deze bewust op (ongeveer) 1/3 of juist op 2/3 van de hoogte van het shot.


Hulpkaders geven assistentie bij het maken van de juiste compositie

10) Belichting

Goede belichting maakt het verschil tussen een video die er amateuristisch uitziet en een professioneel resultaat. Alle camera’s kunnen de belichting automatisch instellen en in de meeste gevallen levert dat prima resultaten op. Maar vooral wanneer er veel contrast in het beeld is, bijvoorbeeld bij opnamen binnenshuis met door zonlicht verlichte ramen op de achtergrond, raken heldere delen van het beeld snel overbelicht. En dat is vervelend, want overbelichting valt achteraf met videobewerkingssoftware niet of nauwelijks te verhelpen.

Het is dan ook zaak om de belichting goed in de gaten te houden. Wanneer jouw camera beschikt over een zebra- of histogramfunctie is het aan te raden deze in te schakelen en om zo gemakkelijk te controleren of het beeld niet overbelicht raakt. Bij (semiprofessionele) camera’s die de belichting handmatig laten instellen via knoppen en draaiwieltjes zijn instelfouten gemakkelijk te corrigeren. Bij veel consumentencamera’s zit de optie voor handmatige belichting echter in het menu verstopt, zodat deze niet (gemakkelijk) gebruikt kan worden tijdens het filmen zelf.

Wil je zeker weten dat je niet overbelicht, kies er dan voor om belichtingscompensatie in te schakelen. Door bij heldere omstandigheden één of twee stapjes te onderbelichten, voorkom je dat heldere delen van het beeld details verliezen. Vind je het beeld achteraf in het geheel te donker, dan is dit softwarematig op te lossen door helderheid, contrast en/of gamma aan te passen. Let er overigens wel op dat je niet te ver onderbelicht, want dan wordt het beeld te donker en verlies je juist weer details in donkere delen van het beeld.

11) Cameraprofiel

Veel videocamera’s en ook digitale spiegelreflexcamera’s bieden de mogelijkheid om verschillende camera- op kleurprofielen te gebruiken bij het opnemen van video. Deze profielen bepalen de mate van kleurverzadiging, maar vaak ook de contrastinstelling en de scherpte van het opgenomen beeld. Zo geeft een ‘cinema’ profiel vaak een wat contrastrijker beeld waarbij details in donkere delen van het beeld als zwart worden weergegeven en lichte delen juist extra helder worden gemaakt. Beschikt jouw camera over dergelijke opties kies dan voor de neutral, natural, flat of uit-stand. Want hoewel veel kleur en een hoog contrast een lekker knallend plaatje opleveren, biedt het je bij het bewerken achteraf weinig mogelijkheden om het beeld aan te passen.

Kies je daarentegen voor ingetogen instellingen met matig contrast en minder knallende kleuren, dan heb je tijdens de montage veel meer vrijheid om het beeld aan te passen. Bovendien is extra kleur en contrast toevoegen altijd mogelijk, terwijl een te hoog contrast en te felle kleuren netjes terugbrengen vaak veel lastiger is.

12) Telefoon als camera

De camera’s in mobiele telefoons worden steeds beter en hoewel de kwaliteit en mogelijkheden het nog altijd niet halen bij die van een goede camcorder, heb je je telefoon wél altijd op zak. Heb je dus even geen échte camera bij de hand en wil je wel filmen, dan is de mobiele telefoon een goede optie. Hoewel de mogelijkheden verschillen willen we graag twee tips geven. De eerste is meteen de belangrijkste: houd je telefoon in de landschapstand! Televisies en monitoren zijn niet bedoeld voor ‘vertikale’ 9:16 video’s. Filmen met je mobiel? Nooit rechtop dus!

De tweede tip is om je mobiel zo stil mogelijk te houden. Omdat de sensors in mobiele telefoons langzaam uitgelezen worden gaat het beeld snel ‘golven’ bij snelle (tril)bewegingen van je hand. Houdt de telefoon dus met twee handen vast voor een zo stabiel mogelijk resultaat en beweeg de camera langzaam.

13) Regels, welke regels?

Alle tips in dit artikel zijn niet meer dan tips. Uiteraard kan je er van afwijken om juist een eigen look te creëren. Bij interviews op bijvoorbeeld MTV en bij veel webcasts is het tegenwoordig bijvoorbeeld zo dat er opzettelijk heftig wordt in- en uitgezoomd tijdens shots, dat er expres off-focus wordt gedraaid, of dat de camera snelle en abrupte bewegingen maakt. Dat geeft de video een dynamische look, ook als er feitelijk weinig gebeurt in beeld. Nadeel is dat het erg vermoeiend is om naar te kijken en deze methode minder goed werkt als er juist wél veel in beeld gebeurd, want dan is het lastig voor de kijker om te volgen wat er gebeurd.

Regels zijn er dus om gebroken te worden en wat voor het ene onderwerp goed werk, zal in andere gevallen een te saai of juist te druk eindresultaat opleveren. Eén tip gaat echter sowieso altijd op: oefening baart kunst. Schiet dus zoveel mogelijk, leer je camera goed kennen, bekijk je eigen werk kritisch, vraag feedback aan anderen en wees niet bang om te experimenteren!