De toekomst van de accu: solid state

Miljarden apparaten – smartphones, laptops, auto’s – krijgen hun energie van lithium-ion accu’s. In dertig jaar tijd is die technologie echt volwassen geworden, maar het eind van de ontwikkeling is in zicht. Solid state accu’s beloven een hogere energiedichtheid, langere levensduur, snellere laadtijden en veiliger gebruik en lijken daardoor de gedroomde opvolger. Onze apparaten zouden daarmee twee tot vier keer op een enkele acculading kunnen werken en tientallen jaren kunnen meegaan. De onderstaande video legt uit wat er zoal speelt en wat we de komende jaren kunnen verwachten.

De complete geschiedenis van de fotografie in vijf minuten video

Iedereen maakt foto’s. Of het nu met een spiegelreflex of een smartphone is, fotograferen is populairder dan ooit. Maar hoe begon het allemaal? Fotografie is schrijven met licht en het idee van ‘camera obscura’ bestaat al langer dan je denkt. Zelfs Leonardo da Vinci was hier in 1490 al mee bezig, hoewel het toen nog eeuwen duurde voordat de eerste foto’s werden afgedrukt. In deze vijf minuten durende spoedcursus wordt je vlot bijgespijkerd hoe het allemaal begon en waar we nu staan.

Laat mist, wolken en nevels verdwijnen in Lightroom

Je kent het vast wel. Je staat op een fantastisch mooie plek, maar het weer zit niet mee… Er is sprake van mist of laaghangende bewolking, die het uitzicht verpest. Of je wilt iets op grote afstand fotograferen, maar daardoor wordt de achtergrond een beetje nevelig. Heeft het, ondanks het slechte weer, toch zin om foto’s te maken? Je doet het toch maar. Eenmaal thuisgekomen bekijk je de bewuste foto’s. Eigenlijk kunnen ze rechtstreeks de prullenbak in. Of valt hier nog iets van te maken? Met de ‘nevel’-functie in Lightroom kom je in ieder geval een heel eind. Kijk maar mee!lightroom-nevel-verwijderenSchermafbeelding 2016-05-23 om 00.34.38Zoals gezegd ziet de oorspronkelijke foto er in onbewerkte toestand niet uit. Er valt nog wel wat te redden met de verschillende gereedschappen van Lightroom en Photoshop, maar het is alles behalve ideaal. Maar sinds enige tijd is er een nieuwe ‘nevel’-slider toegevoegd aan Lightroom en die doet z’n werk erg goed. Niet dat complete wolken erdoor verdwijnen – dat kan natuurlijk niet – maar de delen waar lichte nevel zichtbaar is, worden softwarematige opgekrikt, zodat er veel van de achtergrond te zien is. In ons gevallen zetten de slider, die je helemaal onderaan vindt (bij Effecten) flink hoog op een waarde van +65. Dat doet de foto heel veel goed. Om de laatste puntjes op de i te zetten voeren we de schaduwen en witte tinten nog wat op, terwijl we de zwarte tinten verlagen. Je kunt eventueel ook nog de Helderheid opvoeren, maar het contrast kan daardoor te groot worden.

Handig om te weten: via het Gegradueerde filter (sneltoets M) kun je ook de nevelslider bedienen. Het voordeel daarvan is dat je in een heel specifiek de nevel kunt verminderen. Bijvoorbeeld in de lucht bovenaan of juist op de voorgrond. Dit is ons uiteindelijke resultaat:

Nevel_ILCE-7RM2_DSC02051_ISO 1000-2

Tot slot tonen we nog een tweede foto als extra voorbeeld. Het zicht wordt hier belemmerd door regenwolken en als je goed kijkt kun je zelfs de regen naar beneden zien vallen. Het uitzicht is daardoor een grijze waas geworden en ook deze foto zou eigenlijk rechtstreeks de prullenbak in moeten. Maar ook hier gaan we aan de slag met de nevel-slider. Het resultaat zie je er onder.

Nevel_ILCE-7RM2_DSC08639_ISO 100

Nevel_ILCE-7RM2_DSC08639_ISO 100-2

Let op: de anti-nevel-functie maakt stofvlekjes wel veel duidelijker zichtbaar (zoals je in de laatste foto kunt zien). Deze kun je makken verwijderen met de functie Vlekken verwijderen (sneltoets Q).

De compositie: de regel van derden (gratis download)

Ken je de ‘regel van derden’? Of de zogenaamde ‘gulden snede’? Beiden zijn handige richtlijnen voor het maken van een goede compositie. De essentie en de doelstelling van deze zogenaamde ‘regels’ is in eerste instantie gericht op iets heel simpels: voorkomen dat een onderwerp teveel in het midden wordt gepositioneerd. Gevoelsmatig doen we dat namelijk al snel. We willen dat een persoon, een gebouw of een ander onderwerp goed en volledig in beeld staat en dus plaatsen we alles veilig in het midden. Maar eigenlijk is dat heel saai. Er is daardoor heel veel ruimte links en rechts, zonder toegevoegde waarde. Het is veel interessanter om een onderwerp juist niet in het midden te plaatsen. De regel van derden is een handig hulpmiddel om dit te voorkomen, maar het biedt nog meer hulp voor een goede compositie (lees vooral verder)

Keuzes maken

Door de verdeling in derden moet je altijd een keuze maken wat je centraal stelt; je kunt immers niet halveren en dus ook niet een onderwerp in het midden plaatsen. Je moet een keuze maken, waarbij een bepaald deel – zoals het onderwerp – eenderde in beslag neemt en het overige tweederde deel bijvoorbeeld uit de achtergrond bestaat (of andersom). Deze verdeling in derden is het makkelijkst toe te passen op de horizon.

Dat geldt voor landschappen, maar ook voor portretfoto’s. Zorg dat de persoon ongeveer eenderde of tweederde van de foto in beslag neemt en dat de rest wordt opgevuld door de omgeving. De omgeving zegt ook iets over de locatie het onderwerp en vertelt daardoor een verhaal. Bovendien schept dit meer ruimte voor beeldbewerking, waardoor er eventueel nog een deel van de foto uitgesneden kan worden. Een close-up van een portret of ander onderwerp mag natuurlijk veel meer ruimte in beslag nemen. Laat je creativiteit er vooral niet door remmen, maar houd de eenderde-tweederderegel in je achterhoofd als houvast voor een compositie.

Kruispunten en Fibonacci

Maar de regel van derden is meer dan alleen een hulpmiddel om onderwerpen buiten het midden te plaatsen. De hoeken van de middelste rechthoek zijn zogenaamde kruispunten. Als het onderwerp zich op één of meer van deze kruispunten bevindt, komt dat de compositie zeer ten goede. En wil je de perfecte compositie? Dan is de zogenaamde Fibonacci spiraal iets om je in te verdiepen, want deze staat garant voor de zogenaamde gulden snede en ideale verhoudingen.

Gratis PDF

Dit artikel is gedeeltelijk afkomstig uit het eBook ‘De Compositie – Basiscursus Fotografie‘ van Uitgeverij Sycorax. Download gratis het inkijkexemplaar (PDF). Deze PDF bevat 20 pagina’s van dit boek, dat in totaal bestaat uit 81 kleurenpagina’s met heldere informatie over de compositie en zeer veel voorbeeldfoto’s. Meer informatie vind je op de site van Lees.nl.

In het boek komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • De regel van derden (verhoudingen, raster, kruispunten, fibonacci spiraal)
  • De zon en het moment van de dag (o.a. het gouden en blauwe uur, omgaan met de zon)
  • Creatief met lijnen en de voorgrond en achtergrond
  • Omgaan met een bewegend onderwerp
  • Spelen met scherptediepte
  • Portretten
  • Panorama’s en 360 graden-foto’s
  • Achteraf de compositie wijzigen (beeldbewerking)
[button url=”http://lees.nl/boek/de-compositie-basiscursus-fotografie-pdf/” target=”_blank” style=”light-blue” size=”medium”] Meer informatie en gratis inkijk PDF [/button]

Sacha de Boer portretteert Inuit op de Noordpool

Sacha de Boer, professioneel fotograaf en voormalig presentator van het NOS 8 uur journaal, laat in de vandaag gelanceerde tweede episode van haar Noordpoolexpeditie zien hoe ze de Inuit heeft geportretteerd en welke bijzondere band zij met deze mensen heeft opgebouwd.

190722-IAMSACHA-HUB02B-f8aea7-original-1450282214

In de tweede aflevering van de driedelige korte documentaire is te zien hoe Sacha na acht jaar terugkeert naar de Noordpool om opnieuw de inwoners van Gjoa Haven te portretteren en hun leefomgeving vast te leggen. Door de bewoners opnieuw te laten poseren met de portretten uit haar eerste expeditie heeft ze op creatieve wijze de persoonlijke ontwikkelingen van de Inuit in kaart willen brengen.

“Als je hier bent en je ontmoet de Inuit dan valt het op dat ze heel nuchter zijn, heel afstandelijk en introvert. Maar het grappige is, als je ze vraagt of ze willen poseren dan zie je hoe ze veranderen. Dan staan ze heel zelfverzekerd, met een prachtige open blik. Bij fotografie gaat het om ontmoetingen. Ontmoetingen met mensen uit andere culturen en andere werelden.”

190714-_SDB0648-c32486-original-1450279915
Sacha geeft op het platform iamsacha.nl naast veel inspiratie ook een aantal handige fotografische tips&trics. Tijdens haar fotoreizen neemt ze bijvoorbeeld een handige ‘pop-up’ studio mee, bestaande uit twee lichtstatieven met flitser en soft-box paraplu. Als reflectiescherm gebruikte ze een warmhouddeken, waardoor een natuurlijk zachte reflectie wordt gecreëerd. “En als achterwand gebruik ik een stuk stof dat ik heb gekocht op de Albert Cuijpmarkt. Mijn reflectiescherm hang ik op aan een selfiestick. Allemaal opvouwbaar tot een heel klein pakketje. Ik heb mijn pop-up studio al meegenomen naar Ethiopië, Birma, Zuid-Afrika, Oekraïne en nu dus ook naar de Noordpool.”

190718-_SDB8424-08aa82-original-1450279917

Winactie

Op het platform iamsacha.nl is ondertussen een winactie in volle gang, waarbij de inzending van de mooiste ijskoude foto kans maakt op een professionele Nikon D750 camera met NIKKOR 24-85mm objectief.

Als tweede prijs kan een door Sacha gesigneerde foto uit het fotorepertoire van haar expeditie worden gewonnen. Meedoen kan tot en met 17 januari en de winnaar wordt op 22 januari bekend gemaakt.

De korte documentaires van Sacha op de Noordpool zijn gemaakt door WeFilm en regisseur Lennart Verstegen. Hij maakte daarbij gebruik van dezelfde camera als waar Sacha mee fotografeert: een Nikon D810.

Op 28 december verschijnt episode 3, waarin Sacha vertelt waarom zij voor het leven als fotograaf heeft gekozen.

Nikon staat de gehele maand december in het teken van Sacha’s expeditie naar de Noordpool.

De tweede aflevering kun je bekijken op: www.iamsacha.nl

190719-sacha-de-boer-fotografie-41-700a22-original-1450280502

Je fotoarchief beheren, voorzien van kenmerken en backuppen

Het backuppen van foto’s is één ding. Minstens zo belangrijk is dat je overzicht houdt in je alsmaar uitdijende fotocollectie. Een handig hulpmiddel hierbij is het beheren van je fotowerk via software zoals bijvoorbeeld Lightroom, Bridge, AfterShot of Picasa. Via dergelijke software kun je je foto’s van verschillende kenmerken voorzien, zodat je ze later weer makkelijk kunt vinden.

Steekwoorden en sterren

Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een waardering via sterren, zodat je je beste foto’s makkelijk kunt terugvinden. En het toevoegen van steekwoorden zodat je bijvoorbeeld op basis van het woord ‘strand’ in één klap al je strandfoto’s te zien krijgt.

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning wordt ook steeds vaker toegepast in software (zoals Picasa en Photoshop Elements 10). Je moet dan eenmalig aangeven wie er op je foto’s staat, waarna de software via gezichtsherkenning andere foto’s waar dezelfde persoon op staat zal indexen.

Geotagging

Eveneens nuttig is geotagging. Bij veel software kun je via Google Maps aangegeven waar je foto’s ongeveer zijn gemaakt. Dat maakt het makkelijker om foto’s van een bepaald land of locatie snel te kunnen oproepen. Een aantal nieuwe camera’s beschikken over een ingebouwde gps-chip, waardoor deze informatie al automatisch aanwezig is, maar dat zijn er helaas slechts enkelen. Natuurlijk kun je dit ook handmatig achteraf doen, bijvoorbeeld wanneer je met een app je gps-locatie hebt vastgelegd en deze exporteert als GPX-bestand. Deze kun je importeren in bijvoorbeeld Lightroom, waarbij deze de foto’s zal synchroniseren op basis van de datum en tijd.

Foto’s terugvinden

Al deze organisatie vereist wel wat werk wanneer je nieuwe foto’s aan je collectie toevoegt, maar het maakt het stukker makkelijker om achteraf foto’s terug te vinden. Vooral wanneer je fotoverzameling uit tienduizenden foto’s bestaat is het vrijwel onmogelijk om dat op een andere manier efficiënt te organiseren. Als je voor het maken van backups verschillende media gebruikt, zoals bijvoorbeeld dvd’s of verschillende usb-sticks, dan is het handig om deze te labelen zodat je exact weet welke inhoud er op staat (anders moet later je meerdere schijven gaan zoeken om een bepaalde foto te vinden).

lightroom

Backup op andere locatie

Een backup kan technisch nog zo goed zijn uitgevoerd, zolang deze lokaal bewaard wordt, ben je slechts gedeeltelijk beschermd. De kans is wellicht klein, maar ook door een brand, inbraak of natuurramp kun je foto’s kwijtraken als je deze in huis bewaard. Wil je meer zekerheid dat je foto’s niet verloren gaan, zorg er dan voor dat je foto’s niet alleen lokaal worden opgeslagen, maar ook op een andere locatie. Bijvoorbeeld op een externe harde schijf bij vrienden of familie. Of via ‘de cloud’.

[alert style=”yellow”]

Gratis backup software

Het kopiëren van bestanden is een vervelend handmatig werkje. Of je de bestanden nu naar een usb-stick, externe harde schijf of het netwerk kopieert, je moet steeds handmatig mappen en bestanden selecteren. Gelukkig zijn er ook allerlei handige gratis hulpmiddelen voor te vinden. Je stelt dan eenmalig de locatie waar de brongegevens staan en wat de doellocatie is in en vervolgens is het een kwestie van één druk op de knop (of eventueel een geautomatiseerde opdracht op basis van een vaste dag en tijd). Een gratis programma is Snap Backup (www.snapbackup.org) dat zowel werkt onder Windows als Mac OS X. Je kunt ook Dropbox instellen als doellocatie.[/alert]

snap

 

8 tips voor wildlife fotografie in Nederland

Ga je op safari in het buitenland of in één van de prachtige natuurgebieden in Nederland, dan wil je ook dat de schoonheid van het landschap of de sierlijkheid van een dier terugzien in een foto. De natuur kan adembenemend mooi zijn, maar hoe vereeuwig je dat op de gevoelige plaat? Nikon daagt fotografen uit om de natuur in te gaan en te experimenteren met de 8 tips van Benjamin van der Spek, professioneel natuurfotograaf en winnaar van de publieksprijs van de Frans Lanting Award 2014.

Controleer je gereedschap

Zorg dat je batterij is opgeladen en dat je een reserve bij je hebt. Neem verder een lensdoekje en extra geheugenkaarten mee op pad.

Werk met het juiste licht

Overdag is het licht het hardst. Het mooiste licht is een half uur voor zonsopkomst/ondergang tot een half uur er na. Men noemt dit ook wel ‘Het blauwe uur’ of ‘Het gouden uur’. Bij macro fotografie kan je ook goed een flitser gebruiken.

171622-Benjamin van der Spek 4-460aa1-original-1435143185

Sta vroeg op

Vlak voor zonsopkomst is de beste tijd om wilde dieren te fotograferen. De meeste dieren vermijden het contact met de mens en zoeken ’s ochtends vroeg naar voedsel.

171618-Benjamin van der Spek 2-8b51aa-original-1435143060Pas je iso waarde aan

Wees niet bang om in slecht licht hogere iso-waarden zoals iso 6400 of zelfs hoger te gebruiken. Het is beter dat je foto een beetje korrelig is, dan bewogen. Het eerste kan je naderhand nog wat verbeteren, maar beweging in een foto is niet gemakkelijk weg te halen. Sommige dieren kunnen erg snel bewegen. Als je een vogel volledig scherp in volle vlucht wil fotograferen, zorg dan voor een zeer snelle sluitertijd zoals 1/3200 seconde of nog korter. Natuurlijk hangt alles af van het licht en het effect dat je wilt bereiken.

Gebruik eens een lange belichting

Bij landschappen kan het mooi zijn om een langere belichting toe te passen. Hierdoor verdwijnen bewegende objecten, wordt water gladder, en kan de lucht dramatischer worden. Gebruik voor lange belichtingen de zelfontspanner of een draad(loze)ontspanner. Neem dus altijd een statief(je) of een beanbag mee zodat je camera veilig en stabiel staat of ligt.

171627-Benjamin van der Spek 5 low res-194f30-original-1435143330

Pas je diafragma aan

Een groot diafragma wordt aangegeven met een laag ‘f’-getal. Hoe groter de diafragmaopening, hoe korter de scherptediepte. Zo kan je onderwerpen scherp fotograferen terwijl de achtergrond onscherp blijft.

171623-Benjamin van der Spek 6-7a70a4-original-1435143204

Draag geen opvallende kleren

Zorg dat je altijd waterdichte laarzen bij je hebt. Als je in Nederland de natuur wilt vastleggen sta je vaak in water of modder. Draag geen felle kleuren. Dat schrikt de dieren af. Blijf aan de bosrand of in de buurt van andere beschutting.

Denk aan de veiligheid van de dieren en die van jezelf

Blijf op voldoende afstand van de dieren en raak ze nooit aan. Kom niet tussen het water en de dieren en volg altijd de voorschriften van het gebied waarin je gaat fotograferen. Neem verder altijd een opgeladen telefoon mee voor nood. Zet deze wel op stil om te voorkomen dat een beller de dieren met een ringtone laat schrikken.

171620-Benjamin van der Spek 3-04f2dc-original-1435143066

[alert style=”white”]

Winactie #NikonWildlife

Met de tips van Benjamin van der Spek is het voor iedereen mogelijk om zijn of haar fotografieskills naar een hoger niveau te tillen en prachtige foto’s te maken van een landschap of een wild dier in de natuur. Nikon roept daarom iedereen in Nederland op om met behulp van bovengenoemde tips de natuur in te gaan en de mooiste foto’s te delen op social media. Alle natuurfoto’s die tussen 25 juni en 31 augustus 2015 met #NikonWildlife op Facebook, Twitter of Instagram of in de win-app op de Nikon Facebook-pagina worden geplaatst, maken kans om een camouflagekleurige ACULON W10 10×21 verrekijker te winnen. Om te winnen moeten deelnemers een openbaar profiel hebben.[/alert]

Deze bijdrage werd aangeleverd door Nikon

Foto credits: Benjamin van der Spek – www.benjaminvanderspek.com

Zeven tips voor onderwaterfotografie

Eind mei vond in Zeeland het WK onderwaterfotografie plaats en is Kroaat Damir Zurub gekroond tot wereldkampioen. 86 deelnemers uit 20 landen doken tijdens het wereldkampioenschap in de Zeeuwse wateren. Nederlands succes werd geboekt door Marco Heesbeen, die goud won in de catagorie Close Up met als thema: Kreeft. Voor iedereen die ook mooie beelden onderwater wil maken deelt Marco Heesbeen zijn tips & tricks voor beginners en gevorderden om de beste onderwater foto’s te maken. Laat je inspireren!

Fotografeer van dichtbij

Het licht wordt door de deeltjes in het water verstrooid en geabsorbeerd. Hoe meer water er tussen jou en je onderwerp in zit, des te minder licht, scherpte, contrast en kleur er in de foto zal overblijven.

Groothoeklens

Gebruik een (ultra) groothoeklens als je een groot onderwerp wilt fotograferen. Door de grote hoek is het mogelijk om het onderwerp volledig in beeld te krijgen zonder veel afstand te hoeven houden.

Kleurcorrectie

Al vanaf enkele meters diepte neemt de intensiteit van verschillende kleuren af waarbij rood als eerste verdwijnt. Om toch kleurrijke opnamen te verkrijgen kun je gebruik maken van een kleurcorrectiefilter, witbalans correctie of een krachtige onderwaterflitser. Een flitser zorgt voor heldere kleuren en mooie contrasten in alle omstandigheden. Zelfs bij duiken waarbij weinig licht is zoals wrak- en nachtduiken.

169915-yoeri_van_es_nikon_AW130-3-a0a9e2-original-1433832070

Compositie

De compositie van een foto is onderwater net zo belangrijk als boven water. Vergeet dus niet te zoeken naar interessante patronen, hou vast aan de regel van derden of vul het frame op met je onderwerp.

Macrofotografie onderwater

Concentreer je bij slecht zicht op macrofotografie. Er zijn talloze fotogenieke onderwerpen te vinden die slechts enkele centimeters of zelfs slechts enkele millimeters groot zijn. Zorg dus dat een goede macro lens niet in je assortiment ontbreekt.

Perspectief

Op onderwaterfoto’s is de schaal niet altijd duidelijk. Door een andere duiker in je foto mee te nemen, kun je bijvoorbeeld laten zien hoe groot een vis is.

Fotografeer op ooghoogte

Fotografeer onderwaterdieren wanneer dat kan op of onder ooghoogte. Zo komen de mensen die de foto’s bekijken oog in oog te staan met het leven onderwater en krijgt de foto nog meer impact.

169914-yoeri_van_es_nikon_AW130-2-f43109-original-1433832038

Foto’s: Yoeri van Es

[alert style=”white”]Disclaimer:  Dit artikel is aangeleverd door Nikon Nederland. Op de foto’s zie je de Nikon Coolpix AW130. Dit is de enige compactcamera die tot 30 meter onderwater kan, wat overeenkomt met het Advanced Open Water-duikcertificaat, zonder dat een waterdichte behuizing nodig is. De camera kan ook goed tegen kou én tegen een stootje.[/alert]

Lenzen en filters schoonmaken. Hoe doe je dat?

Een goede lens is bepalend voor een goede foto. Maar tijdens het gebruik worden ze langzaam vuil: stof, zandkorrels, vingerafdrukken en andere vlekken nestelen zich op het oppervlak. Vroeg of laat zal dat een impact krijgen op de beeldkwaliteit. Het is dus zaak om je lenzen regelmatig schoon te maken. Maar wat moet je wel en vooral ook niet doen?

JH_LENSVIES_IMG_9423

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Hoewel het praktisch onmogelijk is om te voorkomen dat een lens ooit vuil wordt, kun je het probleem wel verminderen door voorzichtig met je spullen om te gaan. Gebruik – wanneer je niet actief fotografeert – zoveel mogelijk de lensdop, zodat stof en vuil niet op de lens kan komen. Voorkom dat je vingers de lens aanraken, want dat levert vetvlekken op die minder makkelijk te verwijderen zijn. Voorkom krassen en stoten. Maak je lens met speciale schoonmaakdoekjes schoon en niet ‘even snel’ met je trui of t-shirt . En de belangrijkste en meest voor de hand liggende tip: gebruik een uv-filter om je lens te beschermen. Een nieuw filter is vele malen goedkoper dan een nieuw glaselement.

Wat niet doen?

Voordat je je camera-apparatuur schoonmaakt is het belangrijk om te beseffen dat het glas van een lens iets anders is dan dat van een bril. Bij het schoonmaken van een bril is het voornaamste doel het verbeteren van het zicht en het voorkomen van condens, wat bereikt wordt door het glas te poetsen. Hiervoor bestaan speciale doekjes waar al reinigingsvloeistof op zit. Deze vloeistof is niet geschikt voor cameralenzen (en filters) omdat het op de lange termijn de coating kan aantasten. Dit hoef je niet direct te merken, maar wordt sluipenderwijs zichtbaar doordat er kleine krasjes ontstaan, die bij regelmatig poetsen steeds beter zichtbaar worden. Ook andere traditionele schoonmaakmiddelen (zoals Glassex) zijn absoluut uit den boze. Deze bevatten alcohol, wat eveneens de coating kan aantassen. Het is aan te raden om deze producten links te laten liggen als het om cameralenzen gaat. De duurdere lenzen hebben over het algemeen ook een meer bestendige coating dan de goedkope.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stap 1: stof wegblazen

De eerste stap in het reinigingsproces is het zoveel mogelijk verwijderen van stofjes. Wanneer je deze laat zitten smeer je die tijdens het schoonmaken over de het glasoppervlak heen, wat in het ergste geval krassen kan veroorzaken. Je kunt stof het beste wegblazen met een blaasbalgje. Een luchtspuitbus kan ook, als je de lucht maar niet met teveel kracht op het oppervlak wordt geperst (hou voldoende afstand) en je de bus recht houdt (anders kan er vloeistof uitspuiten).

Stap 2: kwastje

Soms blijft er nog wat stof achter, met name aan de rand van het glas en in kiertjes. Die kun je voorzichtig wegvegen met behulp van een zacht penseel. Een geschikt penseel vind je in diverse schoonmaaksets, maar je kunt eventueel ook een schilderspenseel gebruiken mits deze zachte haartjes heeft die meebuigen en niet loslaten (een verfkwast met hard haar is absoluut niet geschikt).

Stap 3: vloeistof

Voordat je met een doekje of ander hulpmiddel aan de slag gaat, kun je een beetje vloeistof op het lensoppervlak aanbrengen. Met een droog doekje krijg je aanslag als vet (van vingerafdrukken) heel lastig weg; je smeert het alleen maar uit over het oppervlak. Speciale reinigingsvloeistof voor lenzen ontvet het oppervlak, waardoor vlekken makkelijk weg te werken zijn. Een goedkoop en eveneens goed alternatief is om je adem op de lens uit te blazen. Er vormt zich dan condens, dat je prima als basis kunt gebruiken. Een ander alternatief vormen vochtige lensdoekjes, die je bij veel fotozaken kunt kopen.

Magic_Cleaner_500X500

Stap 4: doekje

De meest voor de handliggende hulpmiddel voor de schoonmaakprocedure is een doekje. Bij voorkeur een zachte doek, die niet pluist. Een zogenaamd microfiberdoekje, onder andere verkrijgbaar bij fotospeciaalzaken, is ideaal. Vorm een klein plat oppervlak dat je prettig vast kunt houden en wrijf hier zachtjes in cirkelvorm mee over het lensoppervlak. Begin in het midden en werk, al draaiend, langzaam naar buiten toe.

Stap 5: controle

Controleer het lensoppervlak na afloop. Zijn er nog stofjes, vlekjes of onregelmatigheden te zien. Herhaal de procedure dan nog eens of gebruik eventueel beter materiaal.

Alles-in-één: de lenspen

Teveel gedoe? Je kunt ook een zogenaamde ‘lens pen’ gebruiken. Eigenlijk is dit een merknaam (lenspen.com), maar hij wordt ook onder diverse andere namen verkocht. De pens bestaat uit twee delen: een uitschuifbaar kwastje en een rondvormig rubberen uiteinde. Met het kwastje veeg je eerst de stofjes weg. Het rubberen uiteinde bevat een bevat een op koolstofgebaseerde stof dat vet absorbeert. Hiermee kun je vingerafdrukken eenvoudig wegwerken door – net als met een doekje – ronddraaiende bewegingen te maken. Als niet alle vlekken direct verdwijnen kun je eventueel nog wat condens produceren door richting de lens uit te ademen. Vergeet niet de lenspen opnieuw te ‘laden’ door de dop op het uiteinde (die ook een koolstoflaagje bevat) een paar keer te draaien.

KA-MP1

Een ‘lens pen’ is een eenvoudig en effectief schoonmaakmiddel

Ten slotte

Het schoonmaken van een lens gaat verder dan alleen het voorste glaselement. Minstens zo belangrijker is het achterste glaselement. Stof, vingerafdrukken en vlekken op het achterste element zijn zelfs eerder zichtbaar omdat dat element dichterbij de sensor zit. Vergeet ook je uv-filters niet schoon te maken, zowel aan de voor- als achterkant. Wanneer je alleen de voorkant doet, kan vuil aan de achterzijde op het voorste lenselement komen. Om de contactpunten van de lens te reinigen kun je een wattenstaafje met alcohol gebruiken of een gummetje.

 

[alert style=”yellow”]

Meer do’s en don’ts

Het volgende ligt waarschijnlijk meer voor de hand, maar we noemen het voor de zekerheid toch even. Zorg voor goed licht tijdens het reinigen, anders is de kans groot dat je stofjes en vlekken over het hoofd ziet. Voorkom ten alle tijden dat je met je vingers het glas van de lens (of van een filter) aanraakt, want daar wordt het oppervlak vet van – en dat is lastig te verwijderen. Let hier ook op als je het schoonmaakdoekje aanraakt (gebruik de kant waar je niet met je vingers hebt aangezeten). Wil je echt helemaal op safe spelen, dan kun je overwegen om rubberen handschoenen te gebruiken. Wanneer de lens met een doekje schoonwrijft, gebruik dan geen druk. Het doekje lijkt misschien zacht, maar er kunnen harde stofdeeltjes op terecht zijn gekomen die wel krassen kunnen veroorzaken (vooral als je hard drukt). En gebruik vooral ook geen papieren doekjes. Papier is dun en breekt snel, waardoor de resten zich op allerlei plekken kunnen nestelen – en die krijg je erg lastig weer weg.

[/alert]

Wat zijn de drie beste systeemcamera’s van dit moment?

Als je iemand om advies vraagt wat de beste camera is, is de kans groot dat de tipgever het merk noemt dat hij of zij zelf ook gebruikt. Op zich niet verwonderlijk, aangezien dit waarschijnlijk ook een weloverwogen keuze was, maar niet objectief. De wereld verandert snel en dat geldt al helemaal vandaag de dag. Waren het tot voor kort vooral DSLR’s die werden aangeraden, tegenwoordig zijn het steeds vaker systeemcamera’s. En dat is ook niet zo gek, want ze doen wat betreft beeldkwaliteit en soms zelfs autofocus niet of nauwelijks meer onder voor een spiegelreflex.

De site Mirrorlesslessons heeft een originele invalshoek gevonden om de vraag in de titel te beantwoorden. Men vroeg 30 experts – vooral reviewers en bloggers – naar hun mening. We kunnen ons wel vinden in de antwoorden. Dit is de top 5:

  • Fujifilm X-T1 (22%)
  • Sony A7 II (14%)
  • Olympus OM-D E-M5 II (12%)
  • Sony a6000 (7%)
  • Olympus OM-D E-M1 (7%)

Als we naar merken kijken, werd Sony met 33% het meest genoemd. Het toch beduidend kleinere merk Fujifilm scoort relatief hoog met 30%, wat zeker verdiend is wat ons betreft (aangezien Fuji serieus werkt maakt van hun camera’s en lenzen en nog maar sinds 2012 actief is). Daarna volgen Olympus (20%), Panasonic (10%) en Samsung (3%).

Waar zijn Canon en Nikon? Tja, die zijn tot dusver (nog) niet serieus actief op het gebied van systeemcamera’s en dat is dan ook terug te zien in de aanbevelingen. Zie ook de blog ‘Overstappen van een DSLR naar een systeemcamera‘ van afgelopen december.

best-mirrorless-camera

beeld en cijfers: MirrorlessLessons

Live Lightroom-bewerkingen van 29 foto’s: van RAW naar kunst

Je moet het maar durven. Tijdens een live sessie van een Lightroom User Group 29 foto’s van publiek in de zaal bewerken via Lightroom. Dat is exact wat fotograaf Stu Maschwitz heeft gedaan, inclusief commentaar waarom en hoe hij een bepaalde bewerking uitvoert. Je kunt het terugzien in de bovenstaande video (1,5 uur) en het is bijzonder leerzaam omdat je ziet hoe een professional met een aantal relatief eenvoudige handelingen tot een mooi(er) resultaat komt.

(via)

Spelen met scherptediepte

Scherptediepte

Scherptediepte staat voor het gedeelte in je foto dat scherp is. Een foto waarop alles van voor tot achter scherp is bevat veel scherptediepte en dat kan al snel saai of rommelig ogen. Beperkte scherptediepte, waarbij een deel scherp is en een deel onscherp, maakt een foto spannender om naar te kijken. Het onscherpe deel wordt ook wel ‘bokeh’ genoemd. Hoe kun je hiermee spelen?

Veel en weinig scherptediepte

Een landschapsfoto heeft meestal een grote scherptediepte, wat betekent dat alles (van voor- tot achtergrond) scherp is. Portretten of detailfoto’s hebben vaak een kleine scherptediepte. Een kleine scherptediepte is de laatste jaren in de fotografie ontzettend populair en komt terug in veel verschillende onderwerpen. Logisch, want je kunt er veel mee!

Op een foto met een kleine scherptediepte wordt de aandacht getrokken naar datgene wat scherp is. Zo kun je spelen met wat de kijker ziet.

Hoe groot de scherptediepte in jouw foto wordt, is van een aantal factoren afhankelijk: de brandpuntsafstand, de afstand tot je onderwerp en de grootte van de opening van je diafragma (en dus ook de lichtsterkte van je lens).

Scherptediepte
Een foto met een kleine scherptediepte: de neus van de hond is scherp, de oren zijn al ietwat onscherp en de achtergrond is vaag. De aandacht wordt automatisch getrokken naar het onderwerp.

Brandpuntsafstand

De brandpuntafstand wordt standaard weergegeven in millimeters. Hoe hoger het aantal millimeters, hoe kleiner de scherptediepte. Een groothoekobjectief van 18mm geeft je dus een grotere scherptediepte (een groter gedeelte dat scherp is) dan een telelens van 200mm. Optisch gezien is er weinig verschil, maar omdat je bij een telelens een kleinere beeldhoek hebt en je inzoomt op je onderwerp, zie je op de foto maar een kleiner gedeelte van het onscherpe gedeelte in je foto.

Afstand tot je onderwerp

De regel hierbij is: hoe dichterbij je scherpstelpunt (je onderwerp) ligt, hoe kleiner de scherptediepte. Dit is goed te zien bij bijvoorbeeld macrofotografie. Hierbij kom je dicht op het onderwerp en is de scherptediepte zeer klein. Soms zelfs zo klein dat je maar een gedeelte van je onderwerp scherp kan krijgen. Maar fotografeer je een weiland, dan zijn de bomen achteraan scherp, inclusief de lucht erachter.

Scherptediepte
Links: een grote scherptediepte. Rechts: een kleine scherptediepte.

Diafragma

De opening van je diafragma is de belangrijkste factor om te bepalen hoe groot de scherptediepte in je foto wordt. Hoe groter de diafragmaopening, hoe kleiner de scherptediepte in je foto wordt. Let hierbij goed op: hoe lager het getal van je diafragma (bijvoorbeeld f/1.8), hoe groter de opening. Een hoger getal betekent dus een kleinere opening en dus een grotere scherptediepte. Dit is dus ook afhankelijk van de lichtsterke van je lens. Met een 50mm f/1.8 kun je dus beter met scherptediepte spelen dan met de 18-55 f/3.5-5.6 kitlens.

Ik hoop dat je iets hebt aan deze tips. In de praktijk doe je (bewust) het meest met het diafragma, deze kun je natuurlijk bij iedere foto weer anders instellen. Ga je spelen met de brandpuntsafstand en de afstand tot je onderwerp, dan moet je lenzen wisselen of composities veranderen. Een kleine scherptediepte in een foto vind ik altijd een mooi effect geven en kan in veel gevallen goed werken. Zeker de moeite waard om eens mee te experimenteren!

Scherptediepte
Een kleine scherptediepte maakt een foto vaak spannender om naar te kijken.

Sony FE E-mount lensoverzicht – alle lenzen voor de A7(II)/A7R/A7S

In 2013 introduceerde Sony een nieuw camerasysteem: de A7-serie, met de A7, A7R en in 2014 de A7S en A7 II. Het systeem gebruikte een bestaande lensvatting, de E-mount. Daar bestonden al een hoop lenzen voor, maar die waren allemaal bedoeld voor camera’s met een aps-c sensor, zoals de NEX- en Axxxx-serie. Die kunnen ook op een A7-serie camera gebruikt worden (de zoeker past zich automatisch aan), maar dan wordt slechts een deel van de sensor gebruikt, wat leidt tot een lagere resolutie: 36 megapixels worden 15, 24 worden 10 en 12 worden er 5.

De A7-serie camera’s werden geïntroduceerd met vijf lenzen: de 28-70 f/3.5-5.6 kitlens, de 24-70mm f/4 zoom,. 70-200 f/4 zoom en twee 35mm f/2.8 en 55mm f/1.8 primes. Een aantal van deze lenzen verschenen pas in 2014 en daar werden later nog twee lenzen aan toegevoegd: de 16-35mm f/4 supergroothoek en de 28-135mm f/4 die expliciet voor video bedoeld is. Tijdens de Photokina kondigde Sony aan flink te investeren in de FE E-mount. In 2015 verschijnt er een 24-240mm f3.5-6.3 superzoom, 90mm f/2.8 macro en twee 28mm f/2 en 35mm f/1.4 primes. Met alle genoemde lenzen zouden er eind 2014, begin 2015 in totaal 13 FE lenzen moeten zijn. In de loop van 2015 wil Sony daar nog 7 aan toevoegen, zodat het totaal op 20 komt.

Hieronder zie je een overzicht van alle FE compatibel-lenzen (inclusief die van Zeiss en Samyang/Rokinon) die er zijn en die nog komen. Deze lijst wordt continu bijgewerkt, dus maak vooral een bookmark.

Primes

  • Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (zonder autofocus)
  • Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC (zonder autofocus)
  • Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC (tilt-shift, zonder autofocus)
  • Sony FE 28mm f/2 (2015)
    • FE Ultra Wide Adapter (groothoek adapter)
    • FE Fisheye Adapter (fisheye adapter)
  • Zeiss Distangon T* FE 35mm f/1.4 ZA (2015)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA
  • Zeiss Loxia 35mm f/2 (zonder autofocus)
  • Zeiss Loxia 50mm f/2 (zonder autofocus)
  • Mitakon Zhongi 50mm f/0.95 (zonder autofocus)
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
  • Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC (zonder autofocus)
  • Sony FE 90mm f/2.8 macro G OSS (2015)

Zooms

  • Zeiss Vario-Tessar FE 16-35mm f/4 ZA OSS
  • Zeiss Vario-Tessar FE 24-70mm f/4 ZA OSS
  • Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (standaard kitlens)

Telezooms

  • Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS (2015)
  • Sony FE 70-200mm f/4 G OSS

Video

  • Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS (PowerZoom)

Toekomst

  • Meer lichtsterke primes (onbenoemd welke exact)

Objectieven van Sony zelf zijn vet afgedrukt. Deze lijst wordt continu bijgewerkt. Mis je een bepaalde lens die al aangekondigd is? Meld het via het contactformulier.

Afbeeldingen

sony-lens-roadmap-sep-2014sony-fe-24-240mm-zoom-lens sony-fe-28mm-prime- sony-fe-35mm-1-4-lens sony-fe-90mm-f2-8-macro-len-s

Samyang_E-mount_family_2000pxloxia_35_50 sony-lens-future-fe-mount-2014

Flitsen met radio triggers: waarom, waarvoor?

Wie een externe flitser gebruikt, kent de kracht van goed licht. Maar flitslicht vanaf het camerastandpunt is niet altijd even mooi. Zijlicht levert vaak een mooier resultaat, maar daarvoor is een draadloze flitser vereist. Gelukkig kun je al voor een paar tientjes een ‘radio trigger’ kopen, waarmee je je flitser draadloos kunt aansturen.

Zender en ontvanger

Een radio trigger is eenvoudig te gebruiken. Een set bestaat uit twee delen; een ontvanger en een zender. De zender wordt als een flitser bovenop de camera geplaatst. Hij heeft één contact, die een signaal van de camera krijgt wanneer er een foto wordt gemaakt (net zoals een reguliere flitser). Het andere deel is de ontvanger. Deze kan op een statief worden geplaatst door middel van schroefdraad of een flitsaansluiting (zodat hij ook past in de flitsstandaard die bij veel externe flitsers wordt meegeleverd). De externe flitser bevestig je op de ontvanger, via de flitsaansluiting. De ontvanger heeft soms ook nog een draadaansluiting voor een studioflitser, zodat je met één apparaat zowel een externe flitser als een studioflitser kunt aansturen. Dat laatste werkt ook erg prettig in de studio, omdat je dan dus niet meer aan een draad vastzit.

Temp-28330

Instellingen

De zender en ontvanger communiceren met elkaar via een radiosignaal. Dit signaal is per eenheid te configureren (meestal vier verschillende standen) zodat je eventueel meerdere triggers tegelijk kunt gebruiken en niet gehinderd wordt door anderen met hetzelfde apparaat. De afstand tussen zender en ontvanger mag maximaal 10 meter zijn. Het maakt niet uit of de flitser met de rug naar de camera staat omdat een radiosignaal gebruikt wordt (in plaats van infrarood, dat wel werkt op basis van zichtbaarheid).

Sluitertijd, diafragma en ISO

De radio triggers van een paar tientjes hebben slechts één flitscontact en werken dus met ieder cameramerk. De keerzijde is dat de camera en flitser onderling geen contact hebben en er dus ook geen informatie over de belichting kan worden uitgewisseld. Standaard zal de flitser dus iedere keer op volle kracht flitsen. Je kunt je camera daarom het beste in de M-stand zetten en een beetje spelen met de sluitertijd en diafragmawaarde. De juiste stand is afhankelijk van de flitskracht van je flitser, de lichtgevoeligheid van de camera (ISO) en de omgeving rondom het onderwerp. De iets duurdere klasse flitsers kun je ook de flitskracht bijstellen. Dit bespaart veel energie en is ideaal als je met een grote lensopening wilt werken (zoals F2.8). De instellingsmogelijkheden verschillen per merk en model (meestal van 1/1 tot 1/64e van de flitskracht).

E-TTL

Los van goedkope universele modellen bestaan er ook E-TTL filters. Deze communiceren rechtstreeks met de camera en het grote voordeel is dat je de flitskracht op afstand kunt instellen en kunt laten afhangen van de lichtmeting. Je kunt dan dus zowel volledig handmatig als automatisch werken. Dergelijke triggers zijn wel wat duurder, circa 50 tot 70 euro, en je hebt dan een type nodig dat specifiek geschikt is voor je cameramerk, zoals Canon of Nikon.

10 tips voor wildlife fotografie

Wildlife-fotograaf Brutus Östling uit Zweden reist de hele wereld over om dieren in hun natuurlijke omgeving vast te leggen. Onlangs ging hij met het WWF en Norsk Polarinstitutt op poolexpeditie naar Spitsbergen om belangrijke gegevens te verzamelen over de ijsberenpopulatie. Brutus Östling reisde met de wetenschappers mee naar de rand van het noordpoolgebied om foto’s te maken van de dieren die ze onderweg tegenkwamen en de expeditie visueel te documenteren. Tien tips van Brutus voor wildlife fotografie in uitdagende omstandigheden:

Bescherm je uitrusting

Als ik naar koude plekken ga, gebruik ik altijd waterdichte apparatuur; ik gebruik alleen L-lenzen, die zijn afgedicht en probeer te werken met camera’s die ik ook lange tijd in zware regen- of sneeuwbuien kan gebruiken, zoals de EOS 1D-serie. Extra camerabatterijen zitten in een binnenzak, dicht tegen mijn lichaam om ze warm te houden. Als je geen lenzen of camera’s hebt die tegen een vochtige omgeving kunnen, neem dan iets mee om ze tegen water te beschermen.

Benut beeldstabilisatie

Tijdens mijn reizen werk ik graag met lenzen met Image Stabilizer-technologie, vooral als ik met een helikopter of boot op pad ben. Dat deze technologie helpt, zie je vooral bij lange telelenzen of sterke zoom. Voor de expeditie naar Spitsbergen kocht ik de EF 24-70 mm f/4 L IS USM met Image Stabilizer. Deze functie was voor mij belangrijker dan een iets helderder zoomlens zonder Image Stabilizer.

-_-Brutus-__stling.-Canon-WWF-_15__Image_Final_1_

Zoomlenzen zijn belangrijk, maar vergeet primes niet

Ik werk graag met lenzen met een vast brandpunt en met een groot diafragma die een geringe scherptediepte geven en daarmee een onscherpe, zachte achtergrond. Zoals bijvoorbeeld de EF 35mm met f/1.4 of de EF 85 mm met f/1.2. Maar wanneer ik onder extreme en erg koude condities moet werken, zijn zoomlenzen veelzijdiger en is het niet nodig lenzen te verwisselen. Essentieel, want tijdens een sneeuwstorm brengt dat risico’s met zich mee. Ik heb de EF 16-35 mm f/2,8 L II USM heel lang gebruikt, maar werk graag met de nieuwe EF 24-70 mm f/4 L IS USM en de EF 70-300 mm f/4-5,6 L IS USM lens wanneer ik buiten in het veld of op een boot ben.

Ik probeer lenzen met een groot diafragma mee te nemen en ik gebruik die wanneer de condities dat toelaten. Tijdens de Canon-WWF expeditie naar Spitsbergen maakte ik bijna alle portretfoto’s van de bemanningsleden aan boord en de mensen in het team met die vaste lenzen, omdat ze een korte scherptediepte en een onscherpe achtergrond geven.

Sta vroeg op om het warme licht en de actie vast te leggen

Ik heb er een hekel aan om vroeg op te staan en zou eigenlijk elk ander beroep dan vogel- en wildlife-fotograaf moeten kiezen. Maar in het poolgebied of ver naar het noorden heb je ’s nachts of vroeg in de ochtend het beste licht. En ook in de natuur is alles, vooral de vogels, ‘s ochtends actiever.

Geniet ook van slecht weer

Als je werkt voor een bedrijf of een commercieel bureau, willen ze meestal foto’s waarop de zon schijnt. Foto’s die bij mooi weer zijn gemaakt, geven de mensen die naar de foto kijken een plezierig gevoel. Maar sommige van mijn beste foto’s zijn gemaakt onder de slechtste weersomstandigheden die je je maar kunt indenken. Zware regenbuien of sneeuwstormen zorgen voor schitterende actiebeelden, en soms kunnen donkere foto’s heel effectief zijn en vol drama zitten. Dus in plaats van niets te gaan doen wanneer het weer slecht is, kun je ook proberen er iets van te maken.

_-Brutus-_stling.-Canon-WWF-_2__Image_Final

Blijf in beweging voor nieuwe perspectieven

Blijf altijd zoeken naar nieuwe opnamehoeken. Beweeg en kijk of er een andere, meer interessante hoek is. Probeer ook aan de achtergrond te denken wanneer je vogels of zoogdieren fotografeert. De achtergrond kan bijna net zo belangrijk zijn als het onderwerp zelf. Zelfs als je onderwerp perfect in beeld komt, kan een slechte achtergrond je opname verpesten. Soms kan een paar decimeter of een meter naar links of naar rechts het verschil maken.

En wanneer het mogelijk is, probeer te werken met een groothoeklens. Kom dichtbij zonder het onderwerp te storen. Als je op een boot bent, dan zijn de mogelijkheden misschien beperkt, maar kijk op zijn minst of je ergens anders kunt gaan staan of vanuit een lage of hoge positie kunt fotograferen.

De stand van de zon

Als er zon is, fotografeer dan niet alleen met de zon in je rug. Vaak heeft een foto met belichting vanaf de achterzijde veel meer impact, dus gebruik je flitser om je onderwerp te belichten als je niet wilt dat alles te donker wordt. 

-_-Brutus-__stling.-Canon-WWF-_4__Image_Final_1_

Wees voorzichtig

Wees voorzichtig, maar niet alleen omdat sommige dieren gevaarlijk kunnen zijn. Zie jezelf als een indringer en probeer vogels en dieren nooit te storen op een manier die schadelijk voor hen kan zijn. Enige bescheidenheid is gepast wanneer we in de wereld van andere dieren stappen.

Windrichting is essentieel

Wanneer je in de natuur fotografeert, is de windrichting heel belangrijk. Let altijd op de windrichting, vooral als je de mogelijkheid hebt om een andere plek te kiezen. In een omgeving met veel wind is het werken met zoogdieren het tegenovergestelde van werken met vogels. Wanneer je vogels fotografeert, probeer dan altijd te werken met wind in de rug. De reden is dat vogels alles TEGEN de wind in doen; van opstijgen en landen tot paren en poetsen, terwijl ze tegen de wind in hun evenwicht proberen te houden op takken. Om een vogel vanaf de voorzijde te fotograferen, moet je de wind in de rug hebben.

Wanneer je met grote zoogdieren werkt, is het precies andersom. Als de wind achter je vandaan komt, zal een wolf of een hert je al van grote afstand horen en ruiken, en krijg je nooit goede foto’s. Maar als de wind komt uit de richting waarin je het dier ziet, dan zullen ze heel dichtbij komen wanneer je stil bent en je niet beweegt.

Het is geen wedstrijd!

Ik zou geen wildlife-fotograaf zijn als ik het niet heel erg leuk vond en als ik er niet veel van zou leren. Laat je wildlife-fotografie nooit een wedstrijd worden. Als we ons er niet van bewust zijn dat het toch een wedstrijd is geworden, kan het je een stap te ver doen zetten of kan het anderen beïnvloeden en hen te ver laten gaan. Wij zijn bezoekers die hier zijn om een wereld vast te leggen en om die wereld door te geven aan anderen.

-_-Brutus-__stling.-Canon-WWF-_5__Image_Final_1_

foto’s: Brutus Östling

Maximale controle met een spiegelreflex

Met een spiegelreflex heb je de maximale controle over hoe je uiteindelijke foto eruit gaat zien. Je kunt spelen met instellingen, verschillende objectieven en de nodige accessoires. Door de vele mogelijkheden lijkt een spiegelreflex wellicht complex, maar je hoeft het jezelf niet per se moeilijk te maken.

Je kunt als beginner immers ook kiezen voor de automatische stand. Er is een volledige automatische stand waarbij de camera net zo werkt als een gemiddelde compactcamera, maar als je net wat meer wilt kun je met de P-stand aan de slag. Heb je die onder de knie dan kun je gaan spelen met de Av (A) en Tv (S) stand waarna ook de volledige handmatige stand (M) niet meer voor problemen zal zorgen.

Voordelen van een spiegelreflexcamera

Een spiegelreflexcamera heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een compactcamera.

  • Verwisselbare objectieven
  • Sneller scherpstellen
  • Onscherpe achtergronden
  • Betere beeldkwaliteit
  • Veel accessoires

eos_1200d_lifestyle_17_1

De verwisselbare objectieven zorgen ervoor dat je voor elke soort foto kunt kiezen uit het juiste objectief voor specifiek die foto. Bijvoorbeeld door een teleobjectief te kiezen kun je iets wat ver weg is dichtbij halen. Of juist een fish-eye objectief om alles met een bijzondere vervorming in beeld te leggen. 

Een digitale spiegelreflexcamera stelt sneller scherp dan een compactcamera. Dit komt door de andere methoden die gebruikt worden (contrastdetectie bij een compact, fasedetectie bij een spiegelreflex). Hierdoor kun je niet alleen sneller scherpstellen en dus sneller je foto maken (op het juiste moment), maar ook blijven scherpstellen op een onderwerp dat beweegt.

Een onscherpe achtergrond wordt door veel mensen als mooi ervaren. De aandacht komt hiermee namelijk direct op je onderwerp te liggen in plaats van op een rommelige achtergrond. Met een spiegelreflex (en het juiste objectief en de goede instellingen) kun je de achtergrond onscherp maken zodat alleen je onderwerp scherp is.

Doordat er in een spiegelreflexcamera een groter sensor zit is de beeldkwaliteit hiervan stukken beter dan bij een compactcamera. Dat staat los van het aantal megapixels, een 20 megapixels smartphone zal slechter kwaliteit foto’s maken dan een 12 megapixel spiegelreflex. Voornamelijk door de sensor die vele malen groter is (het betere glaswerk helpt natuurlijk ook).

Ook leuk is het grote aantal accessoires dat beschikbaar is voor spiegelreflexcamera’s. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of het is er. Van flitsers tot bijvoorbeeld GPS trackers, onderwaterbehuizingen en specialistische statieven. Zo kun je voor jouw bijzondere vorm van fotografie altijd wel handige accessoires krijgen die precies aansluiten op wat jij nodig hebt.

1957163

Betaalbaar

Nu klinkt een spiegelreflex gelijk heel duur, maar in de praktijk valt dat reuze mee. Een goede instap digitale spiegelreflex heb je al vanaf zo’n 300 euro. Koppel daar bijvoorbeeld een betaalbaar, maar kwalitatief goed en erg lichtsterk, 50mm objectief aan (circa 100 euro) en je hebt al een prachtige set om mee aan de slag te gaan. Op de site van Cameraland.nl vind je hierover meer informatie.

Uiteraard kun je het uiteindelijk zo duur maken als je zelf wilt; er zijn zoveel objectief en accessoires te krijgen dat je als fanatieke fotograaf veel aan je hobby kunt uitgeven.

[alert style=”yellow”]Disclaimer: dit is een gesponsord bericht[/alert]